БАЗОВАЯ ВЫКРОЙКА ПЛАТЬЯ

Краткое содержание:

Базовая выкройка платья на большой размер

14 декабря, 2022

Просто скачайте! Готовая базовая выкройка платья 52-56 размеров

Дорогие мастерицы! В адрес редакции сайта поступает огромное количество писем с просьбой разработать и опубликовать как можно больше модных и элегантных моделей на большие размеры. Мы понимаем, что в магазинах сложно купить красивую и качественную одежду на нестандартную фигуру, и стараемся учитывать все ваши пожелания и выполнять их. Однако, чтобы смоделировать желанный фасон платья или блузки, требуется базовая выкройка или основа платья, и именно с ее построения надо начинать. Стоит ли говорить о том, что просьба опубликовать базовую выкройку для скачивания на большой размер — чемпион среди ваших запросов? Сегодня мы с радостью исполняем желание многих наших читательниц, женщин роскошных форм, публикуем базовую выкройку для скачивания на 52-54-56 размеры, и надеемся, что это поможет вам создавать идеально сидящую по фигуре одежду, а для кого-то, возможно станет новым этапом творческого пути.

Помимо лекал спинки и переда, мы разработали и выкройку одношовного рукава, так что по этой выкройке вы сможете сшить не только платья, но и блузки, и даже легкие жакеты.

Базовая выкройка платья на 52-54-56 размеры

Выкройка дана на стандартные мерки 52-56 размеров (прибавка на свободу облегания 3 см), однако, если ваши мерки отличаются от условно-типовых, не расстраивайтесь. Используя наши советы вы легко скорректируете выкройку по своей фигуре, об этом мы рассказывали в одном из наших предыдущих уроков. Смотрите подробно: Как скорректировать базовую выкройку по своим меркам.

Но корректировкой вы займетесь чуть позже, и лишь в случае, если она потребуется. А для начала необходимо скачать и распечатать выкройку.

Как распечатать базовую выкройку

Мы подготовили для вас два варианта выкройки для печати — вы можете скачать и распечатать чертеж в формате А0 и в формате А4. Формат А0 позволит вам распечатать выкройку в натуральную величину, и вам не придется склеивать листы. Принтеры такого большого формата есть в копи-центрах любого города.

На формате А4 изображение разбито на 16 листов, распечатать его можно на любом принтере, а затем склеить листы в цельную выкройку по меткам совмещения. Некоторые принтеры способны ужимать изображение (если установлены соответствующие настройки), и чтобы этого не случилось, мы разместили на выкройке тестовый квадрат с длиной стороны 100 мм (см. рис. 1 метка 1).

ВАЖНО! После того, как склеите выкройку, обязательно проверьте длину тестового квадрата!

После того, как выкройка распечатана, выберите в левом верхнем углу ваш размер (рис. 1 метка 2). Каждому размеру соответствует свой тип линии. Обведите выкройку по контуру как показано на рис. 1 на кальку и переходите к проверке выкройки.

ВАЖНО! Дополнительную талевую вытачку на передней половинке чертежа (левую) следует делать только при необходимости дополнительного приталивания.

Рис. 1. Как переснять базовую выкройку платья

Как проверить базовую выкройку

Для того, чтобы проверить выкройку, держите под рукой ваши мерки. По выкройке снимите мерки:

  1. Y1=мерка Длина до талии спинки (ДТС)
  2. Y2= мерка Длина до талии переда (ДТП)
  3. Х1+Х2 = мерка Обхват груди с прибавкой около 3-4 см
  4. Х3+Х4+Х5+Х6= мерка Обхват талии с прибавкой около 2-3 см
  5. Х7+Х8= мерка Обхват бедер с прибавкой около 2-3 см
  6. Z1= мерка Обхват руки с прибавкой около 3-4 см.

Окат рукава при втачивании в пройму необходимо припосадить по окату. Более подробно смотрите мастер-класс: Как втачать рукав с подокатником

Рис. 2. Как проверить базовую выкройку

После того, как бумажная выкройка проверена, рекомендуем сшить пробник изделия из макетной ткани. Так вы сможете добиться идеальной посадки по фигуре и сэкономите время в будущем, при моделировании изделий. Как правильно выкроить и сшить пробник мы рассказывали в одном из наших предыдущих уроков. Смотрите: Как сшить пробник изделия

Как скачать базовую выкройку платья на 52-56 размеры

Для скачивания выкройки в форматах А0 или А4 нажмите на соответствующую кнопку. Инструкции по работе с выкройками даны выше в этой статье.

Еще больше новых интересных идей вы найдете на сайте Школа шитья Анастасии Корфиати. Подписывайтесь на бесплатные уроки и шейте модную одежду вместе с нами!

Вышла новая книга Анастасии Корфиати «Кройка и шитье. Все самое главное и нужное». Это настоящий новогодний подарок для всех мастериц!

Базовая выкройка платья: учимся правильному построению

Для того чтобы сшить платье, да и любую вещь, необходимо в самом начале высчитать замеры и сделать выкройку. Ведь без этого не будет возможным сшить симметричную и правильную модель.

Конечно, не все знают, что нужно для построения такого чертежа. Для создания каждой вещи как на взрослых, так и на детей, нужно начертить с учетом размера модели определенный рисунок, с помощью которого можно сшить вещь.

В нашем случае будем учиться, как делается базовая выкройка платья.

На 46 размер

В этом мастер-классе будет представлена пошаговая инструкция, как начертить чертеж выкройки 46 размера. Такую модель можно всегда подогнать даже под 52 размер. Начнем с построения сетки.

На листе бумаги нам нужно поставить первую точечку – А. Теперь образуем отрезок АН – это линия низа, где длина нашего платья — 85 см.

АТ – отрезок талии, где ДТС прибавляем ПДТС где 42,9 см прибавляем 1 см и получаем 43,9 см.

Отрезочек груди отмечаем АГ, где Впрз плюс Пспр, рассчитываем так — 21,3 см прибавляем 2,5 см и в результате получаем 23,8 см. Теперь высчитываем линию бедер: ТБ – Длб равно 20 см, это стабильно.

Для образования прилегающего силуэта и для получения вертикальных швов сбоку необходимо отвести спинные линии. Поэтому нужно из точечки Т проводим горизонтальный отрезок, где обозначаем ТТ в правую сторону полтора сантиметра – так делаем всегда. Теперь соединяем точки А и Т. Все остальное мы будет считать из точек Г и Т, вписываем их на чертеже.

Теперь чертим горизонтальные линии из всех точек. Далее определяем ширину нашей выкройки, где Г-Г1 равно Сг3 прибавляем Пг, в цифрах это выглядит так — 46 прибавляем 3 и должно получиться 49 см. Теперь справа мы выставляем точки А1,Г1,Т1,Б1,Н1.

  • Теперь нужно вычертить ширину спинки Г-Г2 в правую сторону – Шс прибавить 0,2 см умножить Пг, в цифрах это 17,7 прибавить 0,2 и умножить на 3, получаем в сумме 18,3 см.
  • Теперь делаем ширину передка: к Шг прибавляем 0,1 и умножаем Пг снова суммируем с 0,5 (СГ2-СГ1), где в числах у нас должно получится так 16,8 + 0,1×3+0,5 (48,2-44,2) и получаем 19,1 см.

Теперь нам нужно сверить ширину проймы на рисунке – Г2Г3 равна ширине сетки и вычитаем ширину спинки и переда, в числах это выглядит так: 49-18,3-19,1 и получаем 11,6. Теперь разделяем на две равные части Г2Г3, это нужно для определения местонахождения боковых швов. Теперь проводим вертикаль из точечки Г4 вниз.

Переходим к черчению задней части изделия.

Обозначение АУ – это уровень нижней линии лопаточек, где 0,4 умножаем на Дтс и получаем 0,4×42,9 получаем 17,2 см. Теперь от точечки А проводим линию вниз под прямым уголком до отвода.

АА2 справа является шириной горловины спины, где 1/3 Сш прибавляем Пшгс, в цифрах: 18,3/3+1 получаем7,1 см. А2А21 снизу – глубь горловины спины, где 1/3 АА2 прибавляем Пвгс, в цифрах: 7,1/3+0,2 и в результате должно получиться 2,6 см.

Теперь с помощью двух линий радиусов определяем наклон плечика. R1 получаем А2П1 равен Шп выточка на плече (1,5 см всегда) прибавляем удлинение плечика, в цифрах: 13,2+1,5+0,5 и получим 15,2 см.

R2 равно Т*П1 равен Вакс плюс Пдтс и в числах: 42,9+1 получаем 43,9 см. Воспользуемся циркулем и с точки Т*делаем полукруг 43,9 и образуется тока перекрещения двух дуг П1.

Теперь чертим выточку плеча на склоне. Нам нужно с точечки А2 в правую сторону начертить 4 см ( это при каждом размере) и от точки вниз чертим вертикальную линию вниз – это мы начертили левую часть выточки. Теперь от точечки в правую сторону по плечевой линии 1,5 см – образуется выточка и теперь чертим вторую сторону – правую выточку.

В случае, если данную выточку будете увеличивать в высоту, при этом не моделируя, должна получиться длина от 10 до 12 см. В том случае, если выточку переносить в сторону груди – выточку нам стоит сделать до отрезка лопаток.

Смотрим на рисунок, этот момент обозначен синим.

Если изделие будет с рукавом, необходимо вычертить линии рукава, для этого необходимо выделить другие точечки. Для этого с точечки П1 проводим перпендикулярный отрезок на линии спинки. Отмечаем это место крестиком.

Расстояние от этой отметки до отрезка груди необходимо поделить на 3 равные отрезочки. Вот теперь к нижней из трех нам нужно добавить 2 см – является неизменной – обозначаем П3. Делим угол напополам с точечки Г2 равно 0,2×Г2Г3+0,5, в числах это выглядит так: 0,2×11,6+0,5 сумма 2,8 см. И теперь чертим линию рукава.

Строим переднюю часть. Теперь делаем линию талии ниже. Для размера 40-42 на 0,5 см, от 44 размера и 48 размера понижаем на 07,1 см. Для нас актуально понижение 1 см.

Т1Т11 вниз уводим на 1 см. На столько же понижаем и по линии низа, Н1Н11 уводим на 1 см вниз. Теперь Т11А11 поднимаем вверх – верхняя точечка горловины, находящаяся спереди Дтп, равна Пдтп, где 44,1+1,3 равно 45,4 см.

Но для того чтобы в районе груди платье хорошо лежало, необходимо сделать прилегание. А11А12 в левую сторону 1 см – неизменно. И объединяем точечки А12 и Г1.

А12А3 направление влево – является шириной горловины передней части изделия, где АА2 – рассчитываем со схемы спины – 7,1 см. А12А4 уходим вниз – глубина горловинной передней части – А12А3 и прибавляем 3 – неизменно, получаем 7,1+1= 8,1.

Теперь выстраиваем выточку на груди. Г1Г5 направление влево – линия, которая находится по центру груди – Цг прибавляем 0,5 – неизменно, в числах это выглядит так: 9,9+0,5 и получаем 10,4 см. Теперь от точечки Г5 нам нужно провести вертикальную пунктирную линию.

А3Г6 является точкой радиуса от центрального отрезка груди, где Вг +05×Пдтп, в числах это 26,2+0,5×1,3=26,9 см. Теперь нам нужно одной линией объединить точки А3 и Г6. Точки А3 и А5 являются радиусом открытия выточки на груди, где 2×(Сг2-Сг1), в числах это 2×(48,2-44,2) и выходит 8. Теперь острее циркуля выставляем в точечку А3 и делаем дугу.

От точки Г6 и А5 опять высчитываем радиус – А3Г6 будет 29,9 см и соединяем точечки А5 и Г6. Теперь мы должны высчитать плечевой наклон, это возможно сделать с помощью двух радиусов.

Высчитываем А5П5, где А2П1 – это будет выточка плеча, 15,2-1,5 получаем 13,7 см. Теперь беремся за радиус Г6П5 и получаем Впкп+0,5×Пдтп, и получаем23+0,5×1,3 и выходит в сумме 23,7 см.

Далее нам нужно соединить точечки П5 и А5.

Выстраиваем линию рукава

Нам потребуются дополнительные точечки. Берем точку П6 и проводим горизонтальную линию 1/3 спины, а теперь из точечки Г3 делим угол пополам и получаем 0,2×Г2Г3, в числах это выглядит так 0,2×11,6 и результат 2,3 см.

Нам нужно проверить, какая получилась ширина передней части от точки П6. Рассчитываем это следующим образом: Ш передней части = Шг+0,1×Пг, в цифрах это 16,8+0,1×3 и получаем 17,1 см. Теперь чертим перпендикуляр с точечки П6 на выточку.

А вот на следующую сторонку выточки делаем горизонтальную прерывную линию. Длина двух линий должна составлять 16 см.

Только должно в идеале получиться 17,1, поэтому то, что нам не хватает, чертим на линии горизонтальной с точечки П6, и вот новая точечка П6.

  1. При помощи лекала мы чертим вход в карманчик.

Базовая Выкройка-основа Платья �� Часть 1

Бедра и талия

Нам нужно уровнять отрезочки Г*Г4 с Б*Б21. Далее мы высчитываем, какая есть разница между шириной бедер и груди. Это делаем так: (С6+П6) -Г*Г1 в числах это (50+1,5) -49 и получаем 2,5 см. Исходя из этого, нам нужно расширить ширину половины спины и переда на 1,25 см.

Теперь выстраиваем выточки талии. В самом начале необходимо рассчитать разницу между Т*Т1 и шириной талии. Делаем это так: Т*Т1- (Ст+Пт), в цифрах – 48,5- (35+1,5) и результат 12 см. И теперь эту цифру нам нужно распределить на 4 выточки.

  • Шов посредине 1,5 см, по бокам – 4,5, спинные выточки – 3,5, и спереди- 2,5.

Теперь проводим черту низа – под лекало и спины, при этом сравниваем боковые сторонки с учетом прямого угла. На этом завершается чертеж нашей выкройки. Если делать все с учетом предоставленных вычислений, то без труда можно получить правильный чертеж будущего платья.

Видео по теме статьи

  1. В этой статье представлены видео-подборки, с помощью которых можно научиться делать выкройки для платья.

Французский метод построения выкройки-основы платья

Добрый день, в нашей современности все упрощается и построения выкроек в том числе. Представляю вам простой французский метод построения лифа платья и рукава.

Мерки

Мерки, которые необходимо снять с фигуры:

Мерка Обозн. Пример
Длина спины до талии Дст 41 см
Длина переда до талии Дпт 44 см
Высота груди Вг 24 см
Центр груди Цг 17 см
Длина плеча Дпл 12 см
Обхват груди Ог 92 см
Обхват талии От 74 см
Обхват шеи Ош 38 см
Ширина груди Шг 31 см
Ширина спины Шс 34 см

Построение лифа

Сетка

  • Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).
  • Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).
  • Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.
  • Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см, 92/4 + 1 = 24 см.

Горловина

  1. Горловина, плотно прилегающая к шее:
  2. Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;
  3. Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;
  4. Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.

Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.

Плечи

На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.

Низ проймы

Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.

Опорная точка для построения проймы

  • В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.
  • В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.
  • От середины спинки отложить Ширина спины / 2, 34/2=17 см
  • От середины переда отложить Ширина груди / 2, 31/2=15,5 см

Пройма

Нагрудная вытачка

Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).

Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.

Простой метод Базовая основа по шести меркам

  1. Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.
  2. раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см

Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.

  • Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.
  • Перечерчиваем пройму

Вытачка на спинке

  1. Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.
  2. Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.

Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто).

Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.

Талиевые вытачки

Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)

Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:

  • 2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
  • 2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
  • 2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
  • 1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.
  • Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.
  • 92 — 74 = 18 см.
  • 18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.
  • 9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;
  • 8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.

Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.

Прибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.

Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.

Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.

Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.

Выкройка-основа платья по своим меркам

Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе, и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.

Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.

Материалы и инструменты:

— бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш

Мерки:

  • Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.
  • — Длина платья (Ди) = 100 см,
  • — Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,
  • — Глубина проймы (ГПр) = 21 см,
  • — Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),
  • — Длина плеча (ДПл) = 13 см,
  • — Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,
  • — Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,
  • — Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,
  • — Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,
  • — Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см

Рассчитываем вспомогательные мерки

(формулы действительны при ОГ > 80 см):

— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

  1. — Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,
  2. — Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,
  3. — Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

Выбираем степень облегания платья

При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

  • ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,
  • ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,
  • ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,
  • ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,
  • ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

Построение выкройки-основы платья

Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н.

Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1.

Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

Шаг 2. Построение горизонталей.

Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией.

Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см.

Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией.

Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см.

Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см).

При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки), но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см.

От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см.

Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.

Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.

Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.

Построение выкройки-основы платья

Пошив любой одежды начинается с построения основы (базового чертежа по размерам). Платье тоже не исключение. Чтобы самостоятельно сконструировать практичную и удачно сидящую вещь, не обязательно быть опытным мастером.

Достаточно понять, в чем заключается принцип построения выкройки-основы платья, внимательно и последовательно снять мерки и перенести их на бумажный лист.

После того, как вы разберетесь в фундаментальных понятиях, создание любой вещи станет доступным.

Построение выкройки — это по сути перенос очертаний вашего тела на двухмерный чертеж, который отражает половинные детали спинки и переда.

Схема «ложится» на базовый прямоугольник, внутри которого вычерчиваются изгибы и детали. Его высота — длина будущего изделия от шейного позвонка до нижней горизонтали юбки.

Ширина равняется половине обхвата груди с учетом размера припусков (свободы облегания).

Делать выкройки необходимо, чтобы вещь села «как влитая». Но их может быть совсем немного. Построив основу, вы сможете использовать для пошива любых вещей, так как она отражает базовые размеры, особенности конкретного телосложения и роста. Простой чертеж можно модифицировать, каждый раз получая новую схему.

При конструировании платья особое внимание уделяют верхней части. В ней три условные области — спина, проймы и грудь. В каждой из них нужно смоделировать углы и линии. Потом, переходя к нижней части, создать талию и очертания бедер.

Классическая выкройка-основа платья — это схема фасона «футляр», который точно повторяет изгибы.

Научившись создавать ее, вы поймете, как «работать» с линиями тела, вырезом горловины, и конструировать чертежи для остальных моделей будет гораздо проще.

Силуэт и прибавки на облегание

Перед тем, как сделать выкройку, нужно выбрать силуэт. По степени свободности он может быть:

  • сильно прилегающим — линии полностью повторяют очертания тела, зазора между тканью и кожей практически нет;
  • прилегающим и полуприлегающим — очертания фигуры явно выражены, но вещь не стягивает тело, проворачивается;
  • прямым или свободным — силуэт не следует изгибам, фигура или скрыта, или ее пропорции визуально меняются.

Построение выкроек невозможно без определения прибавок на свободность изделий. Они, в свою очередь, зависят от силуэта.

То же касается ткани: для сильного прилегания выбирают эластичные материалы (тогда можно вообще обойтись без прибавок, но лучше их сделать).

Если текстиль не растягивается, то из него можно построить основу, в лучшем случае прилегающего силуэта. В нем надбавки не превышают 3 см — зазор равномерно распределяют между спинкой, проймами и грудью (по 1 см).

Выкройки одежды полуприлегающего типа делают, оставляя зазор на свободу около 4-5 см. На спинку оставляют около сантиметра, на проймы — 1,5 см, остальное — на грудь.

То же процентное соотношение работает при конструировании чертежа свободной одежды с прибавками 6-7 см. Для классической основы используют прилегающий силуэт, нетребовательный к виду ткани.

Для него надбавки на облегание составляют в среднем:

  • грудь — 50-60 мм (Пг);
  • талия — 10-30 мм (Пт);
  • бедра — 20-25 мм (Пб);
  • спинка — 8 мм (Пшс, по ширине);
  • проймы — 3 мм (Пшпр, по ширине);
  • плечо — 3 мм (Пшп, по ширине);
  • расстояние спинка-талия — 5 мм (Пдст);
  • расстояние полочка-талия — 10 мм (Пдпт).

Особенности моделирования горловин и плеч

Перед тем, как построить выкройку по реальным параметрам, следует разобрать основные понятия, чтобы впоследствии не путаться в буквенно-цифровых обозначениях.

В основе идет базовый прямоугольник: линия горловины располагается на его узкой стороне, ее конец приподнят. Плечевая ось наклонена.

На выкройке основы платья она начинается от окончания линии по горловине и заступает на область спинки.

Измеряя плечи, необходимо оставить 1,5-2 сантиметра под вытачку и определить наклон по своему телосложению:

  • при покатом плече — 3,5 см;
  • при высоком — 1,5 см;
  • среднее значение — 2,5 см.

При построении базовой выкройки типична ошибка: плечевая ось не достигает области спинки.

Это случается, если снятые размерности неточны: вы не довели измерения до самой шеи или середины сустава плеча, ссутулили спину, наложили ленту выше лопаток.

При пошиве одежды со свободным силуэтом такое положение не будет ошибкой. На спинке должна быть большая надбавка, и плечо не достанет до этой области.

На уровне груди три базовые линии — по горловине, плечу плюс вытачка. Для первой оси глубина равна ⅓ полуобхвата шеи (добавьте пару сантиметров). По переду нужно соединить края горловины и проймы сверху — получится абрис плеч.

Особенности построения проймы

Линия груди очень важна для построения выкройки. На нее мастер ориентируется, выстраивая пройму — вырез у подмышки, позволяющий свободно двигать рукой.

Грудной уровень равен величине проймы, которую отмеряют вниз от плеч. Он должен располагаться горизонтально.

Для правильного построения замеряют расстояние от нижней точки по пройме до верха условного квадрата — по обеим сторонам чертежа, соединяя полученные точки отрезком.

В области пройм нужно нарисовать вырезы для спины и переда. Они должны четко подходить под телосложение, чтобы платье в области подмышек не тянуло, а швы не сдавливали руки.

Размеры реальной вещи могут быть больше, чем по снятым меркам, но не меньше, иначе вы просто не сможете ее носить. По спинке высота выреза всегда равна ¼ полуобхвата груди (Пг) плюс около 7 см.

10 МЕРОК ВЫКРОЙКА ОСНОВА ПЛАТЬЯ (БЛУЗЫ)

Проймы идут на ⅔ вертикально, а в нижней части изгибаются к срединному уровню базовой выкройки платья.

По переду высота подмышечного выреза равна ¼ полуобхвата груди плюс 5 см. В пройме 2 искривления — сверху, на 1/10 Пг, и снизу на уровне ⅓ высоты по грудной линии. Далее нужно прочертить линии талии и бедра, не забыв про вытачки по спине и переду.

Талия, бедра и вытачки

Базовая выкройка платья по фасону «футляр» должна быть правильно построена в области талии. Также нужно оформить ее переход в бедра.

Перед тем, как вычерчивать их, рисуют полочки спины и переда на правую и левую стороны. На талию ориентируются при выстраивании вытачек.

В прилегающих силуэтах они показывают, насколько хорошо вещь будет сидеть. Наиболее широкими вытачки будут именно по талии.

Линия бедра определяет, как изделие должно расширяться по подолу. Классические модели расходятся на 1,5 сантиметра по правой и левой сторонам. Этого достаточно, чтобы не ощущать дискомфорта при движении.

Выкройку-основу для стрейч-материалов конструируют по тому же принципу, иначе подол при ходьбе «поползет» наверх и придется постоянно его поправлять. Расширение может быть и больше — например, если «перепад» между обхватом груди и бедрами значительный.

После оформления талиевых вытачек нужно плавно вычертить округлость по низу лекалом.

Вытачки — чуть ли не наиболее сложная часть чертежа. Чтобы в районе груди изделие хорошо сидело, следует оформить выпуклость — условный конус, повторяющий очертания бюста. В большинстве моделей грудную вытачку ставят на боку, чуть пониже подмышки, чтобы она была незаметна. Однако чертить ее по плечу удобнее для построения. Ширину элемента определяют «опытным путем» — при примерке.

Талиевая вытачка по спине оканчивается по верху на линии груди. По переду — не достает до нее на 4 см. На те же 4 см они обе не доходят до бедра.

По спине все детали находятся на эту же цифру от краев горловины. Их глубину можно определить в 6 см, а ширину — 16 мм.

На многих моделях они отсутствуют — для удобства их можно переместить к замку, обрезая лишний материал у линии вшивания застежки.

Снятие мерок

Необходимые инструменты

  • Карандаш с ластиком.
  • Линейка с лентой-сантиметром.
  • Портновские лекала.
  • Бумага — миллиметровая, калька, ватман.
  • Карандаш, мел или исчезающий маркер.

При конструировании моделей платья для начинающих мастеров важно не ошибиться, измеряя все параметры.

Необходимые измерения

  • Шеи (Сш) — на основании шеи.
  • Груди — первый (Сг1), второй (Сг2) и третий (Сг3), по самым отстоящим точкам лопаток и груди.
  • Талии (Ст) — в самой узкой части торса.
  • Бедер (Сб) — горизонталь проходит по выпуклостям живота и ягодиц.

Обязательно понадобятся величины по ширине плеч (Шп), груди (Шг) и спинки (Шп).

А также значения по высоте — плеча по косой на груди и спине (Впкг и Впкс) и груди (Вг).

Полную мерку снимают, вычисляя длины:

  • всего платья — ДИ;
  • плеча — Дп, от основания шеи до сустава на плече;
  • спины и полочки до талии — Дтс (от 7 позвонка на шее до Ст) и Дтп;
  • рукавов — от плечевого сустава до локтя и кисти руки.

При выстраивании сетки нужно определить ширину по:

  • груди (Шг)— ¼ обхвата минус 4 см;
  • пройме (Шп) — ⅛ обхвата груди минус 1,5 сантиметра;
  • спине (Шс)— ⅛ обхвата плюс 5,5 см.
Это важно:  ВЯЗАНЫЕ ШАПКИ КРЮЧКОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Построение сетки и схемы спины и плеч

Пошаговая инструкция для создания изделия начинается с конструирования сеток.

  1. Первая точка — А0. От нее по стороне справа отмеряется ширина сетки — точка А1.
  2. По этой оси проводится линия от А0 вправо Шс (а) и влево — ширина по полочке (а2).
  3. Отрезок а-а2 — это Шп.
  4. От А0 книзу отмеряется длина вещи и ставится отметка Н. Это будет уровень низа.
  5. От той же А0 вниз чертится грудная линия (точка Г), а затем талиевая (Т).
  6. От Т вниз по тому же отрезку отмеряется линия бедер, оканчивающаяся точкой Б.
  7. Чтобы завершить четырехугольник, отложите от а1 книзу высоту по сетке (вершина Н3).
  8. Чтобы получить отметки на оси Н3а1, откладываются горизонтальные линии из Г, Т и Б — это, соответственно, Г3, Т3 и Б3.
  9. Для точек г1 и Г4 на уровне груди Г-Г3 нужно провести вертикальные оси из а и из а2.
  10. Далее выстраивается спинка. От А0 влево делается отвод центра на 0,5 сантиметра и ставится отметка А0*.
  11. От нее вниз проводится линия до уровня лопаток — она оканчивается точкой У.
  12. Проводится временная ось У-А0*.
  13. Влево от А0 нужно выстроить ширину горловины по спинке — А0*-А2 — и ее глубину вниз от А08 до оси У-А0*. Линию нужно вывести плавно, поэтому пользуйтесь лекалом.

От Т по линии Т-Т3 нужно отложить отвод по талии — точка Т1. Средний шов по спине выстраивается таким же отводом (1,5 см) направо от Н (Н1). Конечную точку по плечу образует радиус окружности, центр которой — А2. Расстояние равно Шп плюс дополнение на раствор вытачки (около 2 сантиметров). Второй радиус проводится из Т1, а пересечение его с первым образует отметку П1.

Вытачки на плечах и конструирование полочек

  1. От А2 нужно отмерять несколько отрезков с шагом, идентичным раствору вытачки — отметьте точки И1 и И2.
  2. На сделанных «засечках» ставится циркуль, проводятся радиусы около 7 см, полученные их перекрестом точки обозначаются И.
  3. Соединяются отметки И, И1 и И2.
  • Повышаются стороны на 2 мм для корректировки шва по плечу.
  • Концы вытачек должны быть соединены с его окончанием и горловиной.
  • Вспомогательные точки для проймы выстраиваются по отрезку П1-Г1 — это отметки П3 и Г2, которые расположены посередине Шпр.

  • Линии оформляют плавно, оставляя прямой угол с вершиной П2.
  • Чтобы выстроить чертеж полочки, нужно:

    1. отметить центр груди точкой Г6;
    2. оформить спуск Лт горизонталью, равной отрезку Г3-Г6;
    3. выстроить вершину горловины по полочке и отмерить ее глубину.

    Далее оформляется вытачка по груди и пройма по полочке.

    Формирование боковых линий

    1. При выстраивании боковых линий нужно начинать от уровня груди — с центра проймы (точки Г4). От нее вертикально вниз проводится ось для бокового шва.
    2. Пересекаясь с Лт, Лб и низом, она образует отметки Т2, Б2 и Н2.
  • Вычислив раствор вытачек по талии и боковому шву, определяется размер расширения на бедрах с помощью формулы (Сб+Пб) минус Б1-Б3.
  • Получаются отметки Б21 и Б22. Если силуэт по нижним очертаниям спрямленный, а не зауженный, на нижней линии отложить те же значения, чтобы поставить точки Н21 и Н22.

  • Линия по шовному боку пройдет через Г4, Т21, Б22, Н22, а также по Г4, Т22, Б21 и Н21.
  • Прочерчивается плавная линия, конструируется вытачка талии — ориентироваться нужно по положению центра груди на полочке.
  • От Лт опустить вертикальную ось до бедра, Т5. Т51 и Т52 — точки раствора по ней.

  • Рельеф полочки и спинки прочертить до линии низа — Н4 и Н5. Низ по полочке и спинке — отрезки Н22-Н5-Н31 и Н1-Н4-Н21.
  • Схематичный чертеж готов. Остается перевести его детали на кальку, не забыв про припуски для швов, закрепить булавками и аккуратно вырезать. После этого можно приступать к пошиву.

    Фасон «футляр» хорош тем, что его просто менять — «играть» с расширением по подолу, формой рукавов, глубиной и геометрией выреза.

    Для него подходят разные ткани: от летнего тонкого хлопка до плотного, согревающего шерстяного текстиля и трикотажа. При раскрое нужно учитывать особенности материала, но в целом фасон хорошо «ложится» на любой.

    Готовое платье станет универсальной отправной точкой для дальнейших экспериментов.

    Следуя вышеуказанному примерному описанию, вы сможете смоделировать собственную основу под фигуру и размеры.

    Конструкцию нужно проверить, уделяя особое внимание расчету вытачек и их растворов (отдельная большая тема).

    Если опыта недостаточно, хорошо потренироваться на макетной ткани, чтобы не испортить основную материю. После построения базового платья к нему можно добавлять декор — кокетку, волан, кант.

    Базовая выкройка платья

    Любое женское платье шьется по базовой выкройке для создания платья, а платья, выполненные по итальянской основе из этого мастер-класса, будут облегающего кроя.

    Учимся правильному построению базовой выкройки платья

    Для начала следует снять все необходимые мерки. Или же можно воспользоваться уже готовой таблицей типовых мерок, которая используется в итальянской системе. Эта таблица есть в свободном доступе в сети.

    Ниже приведена таблица мерок для 48 размера или даже 50. Выкройка для меньших параметров (например, 44 размера) будет меньше; для девушек крупнее (52 размера), соответственно, больше. Также прилагается таблица прибавок на свободное облегание (см. значения для 1 градуса).

    1) Ставим точку А в левом углу листа. Точку В откладываем вниз на расстояние, равное результату вычисления по формуле: размер/24 + 0, 2 см. Это глубина выреза горла на спинке.

    2) Расстояние от точки А до В1 равно 4, 5 см. Точка С откладывается на расстояние от А, равное результату вычисления по формуле: рост/8 + размер/24.

    3) Длина отрезка АD равна измеренной длине ДТС. Отрезок DC равен длине мерки ДП.

    4) Намечаем горловину. Откладываем отрезок AG вправо, который равен размер/6. Отрезок АН будет равен мерке ШС/2.

    5) Откладываем вправо отрезок СС1, длина которого вычисляется по формуле: ОГ/4 + ? (прибавка – ПСО). Отрезок DD1 равен ОТ/4 + 3 см на вытачку + ? ПСО. Отрезок ЕЕ1 равен ОБ/4 + ? ПСО. Отрезок FF1 откладывается на это же расстояние. Соединяем линией точки с маркировкой 1.

    6) Точка I образуется в результате построения перпендикуляра из точки Н на отрезок СС1. Точка L – место построения перпендикуляра из В1 на отрезок HI.

    7) Отмеряем отрезок B1L1, который равен ШП/2. Соединяем прямой линией точки G и L1.

    8) Отмечаем точку М на расстоянии 5 см от точки I по линии вверх и 0, 3 см вправо. Плавной линией соединяем точки L1, M и C1. Получилась линия проймы, по которой из точки L1 отмеряем 9 см. В этом месте ставим засечку, помечая место втачивания рукава.

    9) Начинаем конструировать вытачку. Отмечаем точку R= DD1/2. От нее проводим перпендикуляр к линии СС1 и ставим точку R1 на расстоянии 2 см от нее. Строим линию под прямым углом к ЕЕ1, отмечаем на ней точку R2 на расстоянии 14 см от точки R.

    RR3=RR4= 1, 5 см. Соединяем все точки R между собой.

    Выкройка спинки завершена.

    10) Теперь формируем выкройку передней половины. Ставим точку А, от которой откладываем отрезок АС = рост/8 + размер/24. Получаем глубину проймы.

    AD=ДТС, DA1=ДТП. А отрезок А1В = размер/6 + 1 см.

    11) Точку G отмечаем влево на расстоянии размер/6 от точки А1. Проводим биссектрису из угла GA1B, на которой отмечаем точку B1 на расстоянии размер/6 + 0, 5 см от А1. Прорисовываем горловую линию.

    • 12) Отрезок DE равен значению мерки ВБ, а AF – мерки ДП.
    • 13) Отмечаем на прямой A1G точку Н на расстоянии ШС/2 – 1 см.
    • СС1 = ОГ/4 + ? ПСО
    • DD1 = ОТ/4 + 3 см + ? ПСО
    • ЕЕ1 = ОБ/4 + 1/4 ПСО
    • ЕЕ1 = FF1

    Соединяем полученные точки. Это линия бокового шва.

    14) Из точки Н проводим перпендикуляр на линию СС1, в месте пересечения ставим точку I. Отрезок HL = 7, 5 см.

    15) Далее проводим влево прямую линию из точки L. Возвращаемся к чертежу спинки, на котором находим длину отрезка GL1. Это величину переносим на текущую выкройку, проведя линию точно такой же длины из точки G на линию из точки L, получив в месте пересечения точку L1.

    16) Строим A1N равный мерке ВГ. Отрезок NN1 = ЦГ/2.

    17) Далее откладываем отрезок GG1 = размер/10 + 0, 5 см. К точке G1 проводим сверху перпендикуляр длиной 1, 6 см. Отмечаем точку G2.

    19) Затем соединяем точки G2 и N1, отмечая отрезок N1N2 = 7, 5 см. К точке N2 проводим перпендикуляр в 2 см. Затем измеряем отрезок G2N1 и отмеряем точно такую же длину из точки N1 через перпендикуляр, получая точку G3.

    Вновь возвращаемся к выкройке спинки, где измеряем длину отрезка GL1, проводя точно такую же из точки G на данном чертеже. Эта линия должна пройти через точки G2 и G3. На пересечении с линией LL1 ставим точку L2.

    Отрезок G2G3 стираем.

    20) Строим отрезок IM = 5 см, точка М1 находится левее точки М на 2 см.

    21) Далее ведем плавную линию через точки С1, М1 и L2. Получается линия проймы. Ставим отметку для втачивания рукава по линии проймы на 9 см вниз от точки L2.

    22) Теперь делаем вытачку. Строим отрезок DR на линии DD1 равный NN1. Проводим перпендикуляр вверх и вниз из точки R, на котором отмечаем отрезок N1R1 = 2 см и RR2 = 10 см. По линии DD1 отмечаем отрезки RR3 = RR4 = 1, 5 см. Соединяем все точки R.

    Изготовление выкройки платья прилегающего силуэта завершено.

    Видео по теме статьи

    Ниже представлены обучающие видео, в которых рассказано, как сделать выкройку платья с рукавом и без.

    Базовая выкройка платья: учимся правильному построению

    Для того чтобы сшить платье, да и любую вещь, необходимо в самом начале высчитать замеры и сделать выкройку. Ведь без этого не будет возможным сшить симметричную и правильную модель.

    Конечно, не все знают, что нужно для построения такого чертежа. Для создания каждой вещи как на взрослых, так и на детей, нужно начертить с учетом размера модели определенный рисунок, с помощью которого можно сшить вещь.

    В нашем случае будем учиться, как делается базовая выкройка платья.

    На 46 размер

    В этом мастер-классе будет представлена пошаговая инструкция, как начертить чертеж выкройки 46 размера. Такую модель можно всегда подогнать даже под 52 размер. Начнем с построения сетки.

    На листе бумаги нам нужно поставить первую точечку – А. Теперь образуем отрезок АН – это линия низа, где длина нашего платья — 85 см.

    АТ – отрезок талии, где ДТС прибавляем ПДТС где 42,9 см прибавляем 1 см и получаем 43,9 см.

    Отрезочек груди отмечаем АГ, где Впрз плюс Пспр, рассчитываем так — 21,3 см прибавляем 2,5 см и в результате получаем 23,8 см. Теперь высчитываем линию бедер: ТБ – Длб равно 20 см, это стабильно.

    Для образования прилегающего силуэта и для получения вертикальных швов сбоку необходимо отвести спинные линии. Поэтому нужно из точечки Т проводим горизонтальный отрезок, где обозначаем ТТ в правую сторону полтора сантиметра – так делаем всегда. Теперь соединяем точки А и Т. Все остальное мы будет считать из точек Г и Т, вписываем их на чертеже.

    Теперь чертим горизонтальные линии из всех точек. Далее определяем ширину нашей выкройки, где Г-Г1 равно Сг3 прибавляем Пг, в цифрах это выглядит так — 46 прибавляем 3 и должно получиться 49 см. Теперь справа мы выставляем точки А1,Г1,Т1,Б1,Н1.

    • Теперь нужно вычертить ширину спинки Г-Г2 в правую сторону – Шс прибавить 0,2 см умножить Пг, в цифрах это 17,7 прибавить 0,2 и умножить на 3, получаем в сумме 18,3 см.
    • Теперь делаем ширину передка: к Шг прибавляем 0,1 и умножаем Пг снова суммируем с 0,5 (СГ2-СГ1), где в числах у нас должно получится так 16,8 + 0,1×3+0,5 (48,2-44,2) и получаем 19,1 см.

    Теперь нам нужно сверить ширину проймы на рисунке – Г2Г3 равна ширине сетки и вычитаем ширину спинки и переда, в числах это выглядит так: 49-18,3-19,1 и получаем 11,6. Теперь разделяем на две равные части Г2Г3, это нужно для определения местонахождения боковых швов. Теперь проводим вертикаль из точечки Г4 вниз.

    Переходим к черчению задней части изделия.

    Обозначение АУ – это уровень нижней линии лопаточек, где 0,4 умножаем на Дтс и получаем 0,4×42,9 получаем 17,2 см. Теперь от точечки А проводим линию вниз под прямым уголком до отвода.

    АА2 справа является шириной горловины спины, где 1/3 Сш прибавляем Пшгс, в цифрах: 18,3/3+1 получаем7,1 см. А2А21 снизу – глубь горловины спины, где 1/3 АА2 прибавляем Пвгс, в цифрах: 7,1/3+0,2 и в результате должно получиться 2,6 см.

    Теперь с помощью двух линий радиусов определяем наклон плечика. R1 получаем А2П1 равен Шп выточка на плече (1,5 см всегда) прибавляем удлинение плечика, в цифрах: 13,2+1,5+0,5 и получим 15,2 см.

    R2 равно Т*П1 равен Вакс плюс Пдтс и в числах: 42,9+1 получаем 43,9 см. Воспользуемся циркулем и с точки Т*делаем полукруг 43,9 и образуется тока перекрещения двух дуг П1.

    Теперь чертим выточку плеча на склоне. Нам нужно с точечки А2 в правую сторону начертить 4 см ( это при каждом размере) и от точки вниз чертим вертикальную линию вниз – это мы начертили левую часть выточки. Теперь от точечки в правую сторону по плечевой линии 1,5 см – образуется выточка и теперь чертим вторую сторону – правую выточку.

    В случае, если данную выточку будете увеличивать в высоту, при этом не моделируя, должна получиться длина от 10 до 12 см. В том случае, если выточку переносить в сторону груди – выточку нам стоит сделать до отрезка лопаток.

    Смотрим на рисунок, этот момент обозначен синим.

    Если изделие будет с рукавом, необходимо вычертить линии рукава, для этого необходимо выделить другие точечки. Для этого с точечки П1 проводим перпендикулярный отрезок на линии спинки. Отмечаем это место крестиком.

    Расстояние от этой отметки до отрезка груди необходимо поделить на 3 равные отрезочки. Вот теперь к нижней из трех нам нужно добавить 2 см – является неизменной – обозначаем П3. Делим угол напополам с точечки Г2 равно 0,2×Г2Г3+0,5, в числах это выглядит так: 0,2×11,6+0,5 сумма 2,8 см. И теперь чертим линию рукава.

    Строим переднюю часть. Теперь делаем линию талии ниже. Для размера 40-42 на 0,5 см, от 44 размера и 48 размера понижаем на 07,1 см. Для нас актуально понижение 1 см.

    Т1Т11 вниз уводим на 1 см. На столько же понижаем и по линии низа, Н1Н11 уводим на 1 см вниз. Теперь Т11А11 поднимаем вверх – верхняя точечка горловины, находящаяся спереди Дтп, равна Пдтп, где 44,1+1,3 равно 45,4 см.

    Но для того чтобы в районе груди платье хорошо лежало, необходимо сделать прилегание. А11А12 в левую сторону 1 см – неизменно. И объединяем точечки А12 и Г1.

    А12А3 направление влево – является шириной горловины передней части изделия, где АА2 – рассчитываем со схемы спины – 7,1 см. А12А4 уходим вниз – глубина горловинной передней части – А12А3 и прибавляем 3 – неизменно, получаем 7,1+1= 8,1.

    Теперь выстраиваем выточку на груди. Г1Г5 направление влево – линия, которая находится по центру груди – Цг прибавляем 0,5 – неизменно, в числах это выглядит так: 9,9+0,5 и получаем 10,4 см. Теперь от точечки Г5 нам нужно провести вертикальную пунктирную линию.

    А3Г6 является точкой радиуса от центрального отрезка груди, где Вг +05×Пдтп, в числах это 26,2+0,5×1,3=26,9 см. Теперь нам нужно одной линией объединить точки А3 и Г6. Точки А3 и А5 являются радиусом открытия выточки на груди, где 2×(Сг2-Сг1), в числах это 2×(48,2-44,2) и выходит 8. Теперь острее циркуля выставляем в точечку А3 и делаем дугу.

    От точки Г6 и А5 опять высчитываем радиус – А3Г6 будет 29,9 см и соединяем точечки А5 и Г6. Теперь мы должны высчитать плечевой наклон, это возможно сделать с помощью двух радиусов.

    Высчитываем А5П5, где А2П1 – это будет выточка плеча, 15,2-1,5 получаем 13,7 см. Теперь беремся за радиус Г6П5 и получаем Впкп+0,5×Пдтп, и получаем23+0,5×1,3 и выходит в сумме 23,7 см.

    Далее нам нужно соединить точечки П5 и А5.

    Выстраиваем линию рукава

    Нам потребуются дополнительные точечки. Берем точку П6 и проводим горизонтальную линию 1/3 спины, а теперь из точечки Г3 делим угол пополам и получаем 0,2×Г2Г3, в числах это выглядит так 0,2×11,6 и результат 2,3 см.

    Нам нужно проверить, какая получилась ширина передней части от точки П6. Рассчитываем это следующим образом: Ш передней части = Шг+0,1×Пг, в цифрах это 16,8+0,1×3 и получаем 17,1 см. Теперь чертим перпендикуляр с точечки П6 на выточку.

    А вот на следующую сторонку выточки делаем горизонтальную прерывную линию. Длина двух линий должна составлять 16 см.

    Только должно в идеале получиться 17,1, поэтому то, что нам не хватает, чертим на линии горизонтальной с точечки П6, и вот новая точечка П6.

    1. При помощи лекала мы чертим вход в карманчик.

    Бедра и талия

    Нам нужно уровнять отрезочки Г*Г4 с Б*Б21. Далее мы высчитываем, какая есть разница между шириной бедер и груди. Это делаем так: (С6+П6) -Г*Г1 в числах это (50+1,5) -49 и получаем 2,5 см. Исходя из этого, нам нужно расширить ширину половины спины и переда на 1,25 см.

    Теперь выстраиваем выточки талии. В самом начале необходимо рассчитать разницу между Т*Т1 и шириной талии. Делаем это так: Т*Т1- (Ст+Пт), в цифрах – 48,5- (35+1,5) и результат 12 см. И теперь эту цифру нам нужно распределить на 4 выточки.

    • Шов посредине 1,5 см, по бокам – 4,5, спинные выточки – 3,5, и спереди- 2,5.

    Теперь проводим черту низа – под лекало и спины, при этом сравниваем боковые сторонки с учетом прямого угла. На этом завершается чертеж нашей выкройки. Если делать все с учетом предоставленных вычислений, то без труда можно получить правильный чертеж будущего платья.

    Видео по теме статьи

    1. В этой статье представлены видео-подборки, с помощью которых можно научиться делать выкройки для платья.

    Французский метод построения выкройки-основы платья

    Добрый день, в нашей современности все упрощается и построения выкроек в том числе. Представляю вам простой французский метод построения лифа платья и рукава.

    Мерки

    Мерки, которые необходимо снять с фигуры:

    Мерка Обозн. Пример
    Длина спины до талии Дст 41 см
    Длина переда до талии Дпт 44 см
    Высота груди Вг 24 см
    Центр груди Цг 17 см
    Длина плеча Дпл 12 см
    Обхват груди Ог 92 см
    Обхват талии От 74 см
    Обхват шеи Ош 38 см
    Ширина груди Шг 31 см
    Ширина спины Шс 34 см

    Построение лифа

    Сетка

    • Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).
    • Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).
    • Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.
    • Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см, 92/4 + 1 = 24 см.

    Горловина

    1. Горловина, плотно прилегающая к шее:
    2. Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;
    3. Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;
    4. Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.

    Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.

    Плечи

    На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.

    Низ проймы

    Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.

    Опорная точка для построения проймы

    • В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.
    • В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.
    • От середины спинки отложить Ширина спины / 2, 34/2=17 см
    • От середины переда отложить Ширина груди / 2, 31/2=15,5 см

    Пройма

    Нагрудная вытачка

    Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).

    Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.

    Выкройка основа платья, блузы. 10 мерок. Построение базовой основы женской выкройки платья.

    1. Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.
    2. раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см

    Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.

    • Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.
    • Перечерчиваем пройму

    Вытачка на спинке

    1. Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.
    2. Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.

    Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто).

    Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.

    Талиевые вытачки

    Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)

    Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:

    • 2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
    • 2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
    • 2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
    • 1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.
    • Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.
    • 92 — 74 = 18 см.
    • 18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.
    • 9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;
    • 8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.

    Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.

    Прибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.

    Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.

    Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.

    Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.

    Выкройка-основа платья по своим меркам

    Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе, и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.

    Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.

    Материалы и инструменты:

    — бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш

    Мерки:

    • Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.
    • — Длина платья (Ди) = 100 см,
    • — Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,
    • — Глубина проймы (ГПр) = 21 см,
    • — Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),
    • — Длина плеча (ДПл) = 13 см,
    • — Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,
    • — Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,
    • — Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,
    • — Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,
    • — Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см

    Рассчитываем вспомогательные мерки

    (формулы действительны при ОГ > 80 см):

    — Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

    1. — Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,
    2. — Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,
    3. — Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

    Выбираем степень облегания платья

    При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

    • ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,
    • ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,
    • ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,
    • ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,
    • ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

    Построение выкройки-основы платья

    Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н.

    Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1.

    Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

    Шаг 2. Построение горизонталей.

    Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

    Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

    Идеальный крой. Урок 2. Мерки для плечевого изделия. Базовая выкройка облегающего платья

    Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

    Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

    Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

    Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

    Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

    Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

    Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

    Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

    От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией.

    Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см.

    Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

    На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

    При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

    Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией.

    Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см.

    Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

    Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см).

    При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки), но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

    Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

    Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

    Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

    Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см.

    От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см.

    Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.

    Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.

    Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.

    Построение выкройки-основы платья

    Пошив любой одежды начинается с построения основы (базового чертежа по размерам). Платье тоже не исключение. Чтобы самостоятельно сконструировать практичную и удачно сидящую вещь, не обязательно быть опытным мастером.

    Достаточно понять, в чем заключается принцип построения выкройки-основы платья, внимательно и последовательно снять мерки и перенести их на бумажный лист.

    После того, как вы разберетесь в фундаментальных понятиях, создание любой вещи станет доступным.

    Построение выкройки — это по сути перенос очертаний вашего тела на двухмерный чертеж, который отражает половинные детали спинки и переда.

    Схема «ложится» на базовый прямоугольник, внутри которого вычерчиваются изгибы и детали. Его высота — длина будущего изделия от шейного позвонка до нижней горизонтали юбки.

    Ширина равняется половине обхвата груди с учетом размера припусков (свободы облегания).

    Делать выкройки необходимо, чтобы вещь села «как влитая». Но их может быть совсем немного. Построив основу, вы сможете использовать для пошива любых вещей, так как она отражает базовые размеры, особенности конкретного телосложения и роста. Простой чертеж можно модифицировать, каждый раз получая новую схему.

    При конструировании платья особое внимание уделяют верхней части. В ней три условные области — спина, проймы и грудь. В каждой из них нужно смоделировать углы и линии. Потом, переходя к нижней части, создать талию и очертания бедер.

    Классическая выкройка-основа платья — это схема фасона «футляр», который точно повторяет изгибы.

    Научившись создавать ее, вы поймете, как «работать» с линиями тела, вырезом горловины, и конструировать чертежи для остальных моделей будет гораздо проще.

    Силуэт и прибавки на облегание

    Перед тем, как сделать выкройку, нужно выбрать силуэт. По степени свободности он может быть:

    • сильно прилегающим — линии полностью повторяют очертания тела, зазора между тканью и кожей практически нет;
    • прилегающим и полуприлегающим — очертания фигуры явно выражены, но вещь не стягивает тело, проворачивается;
    • прямым или свободным — силуэт не следует изгибам, фигура или скрыта, или ее пропорции визуально меняются.

    Построение выкроек невозможно без определения прибавок на свободность изделий. Они, в свою очередь, зависят от силуэта.

    То же касается ткани: для сильного прилегания выбирают эластичные материалы (тогда можно вообще обойтись без прибавок, но лучше их сделать).

    Если текстиль не растягивается, то из него можно построить основу, в лучшем случае прилегающего силуэта. В нем надбавки не превышают 3 см — зазор равномерно распределяют между спинкой, проймами и грудью (по 1 см).

    Выкройки одежды полуприлегающего типа делают, оставляя зазор на свободу около 4-5 см. На спинку оставляют около сантиметра, на проймы — 1,5 см, остальное — на грудь.

    То же процентное соотношение работает при конструировании чертежа свободной одежды с прибавками 6-7 см. Для классической основы используют прилегающий силуэт, нетребовательный к виду ткани.

    Для него надбавки на облегание составляют в среднем:

    • грудь — 50-60 мм (Пг);
    • талия — 10-30 мм (Пт);
    • бедра — 20-25 мм (Пб);
    • спинка — 8 мм (Пшс, по ширине);
    • проймы — 3 мм (Пшпр, по ширине);
    • плечо — 3 мм (Пшп, по ширине);
    • расстояние спинка-талия — 5 мм (Пдст);
    • расстояние полочка-талия — 10 мм (Пдпт).

    Особенности моделирования горловин и плеч

    Перед тем, как построить выкройку по реальным параметрам, следует разобрать основные понятия, чтобы впоследствии не путаться в буквенно-цифровых обозначениях.

    В основе идет базовый прямоугольник: линия горловины располагается на его узкой стороне, ее конец приподнят. Плечевая ось наклонена.

    На выкройке основы платья она начинается от окончания линии по горловине и заступает на область спинки.

    Измеряя плечи, необходимо оставить 1,5-2 сантиметра под вытачку и определить наклон по своему телосложению:

    • при покатом плече — 3,5 см;
    • при высоком — 1,5 см;
    • среднее значение — 2,5 см.

    При построении базовой выкройки типична ошибка: плечевая ось не достигает области спинки.

    Это случается, если снятые размерности неточны: вы не довели измерения до самой шеи или середины сустава плеча, ссутулили спину, наложили ленту выше лопаток.

    При пошиве одежды со свободным силуэтом такое положение не будет ошибкой. На спинке должна быть большая надбавка, и плечо не достанет до этой области.

    На уровне груди три базовые линии — по горловине, плечу плюс вытачка. Для первой оси глубина равна ⅓ полуобхвата шеи (добавьте пару сантиметров). По переду нужно соединить края горловины и проймы сверху — получится абрис плеч.

    Особенности построения проймы

    Линия груди очень важна для построения выкройки. На нее мастер ориентируется, выстраивая пройму — вырез у подмышки, позволяющий свободно двигать рукой.

    Грудной уровень равен величине проймы, которую отмеряют вниз от плеч. Он должен располагаться горизонтально.

    Для правильного построения замеряют расстояние от нижней точки по пройме до верха условного квадрата — по обеим сторонам чертежа, соединяя полученные точки отрезком.

    В области пройм нужно нарисовать вырезы для спины и переда. Они должны четко подходить под телосложение, чтобы платье в области подмышек не тянуло, а швы не сдавливали руки.

    Размеры реальной вещи могут быть больше, чем по снятым меркам, но не меньше, иначе вы просто не сможете ее носить. По спинке высота выреза всегда равна ¼ полуобхвата груди (Пг) плюс около 7 см.

    Проймы идут на ⅔ вертикально, а в нижней части изгибаются к срединному уровню базовой выкройки платья.

    По переду высота подмышечного выреза равна ¼ полуобхвата груди плюс 5 см. В пройме 2 искривления — сверху, на 1/10 Пг, и снизу на уровне ⅓ высоты по грудной линии. Далее нужно прочертить линии талии и бедра, не забыв про вытачки по спине и переду.

    Талия, бедра и вытачки

    Базовая выкройка платья по фасону «футляр» должна быть правильно построена в области талии. Также нужно оформить ее переход в бедра.

    Перед тем, как вычерчивать их, рисуют полочки спины и переда на правую и левую стороны. На талию ориентируются при выстраивании вытачек.

    В прилегающих силуэтах они показывают, насколько хорошо вещь будет сидеть. Наиболее широкими вытачки будут именно по талии.

    Линия бедра определяет, как изделие должно расширяться по подолу. Классические модели расходятся на 1,5 сантиметра по правой и левой сторонам. Этого достаточно, чтобы не ощущать дискомфорта при движении.

    Выкройку-основу для стрейч-материалов конструируют по тому же принципу, иначе подол при ходьбе «поползет» наверх и придется постоянно его поправлять. Расширение может быть и больше — например, если «перепад» между обхватом груди и бедрами значительный.

    После оформления талиевых вытачек нужно плавно вычертить округлость по низу лекалом.

    Вытачки — чуть ли не наиболее сложная часть чертежа. Чтобы в районе груди изделие хорошо сидело, следует оформить выпуклость — условный конус, повторяющий очертания бюста. В большинстве моделей грудную вытачку ставят на боку, чуть пониже подмышки, чтобы она была незаметна. Однако чертить ее по плечу удобнее для построения. Ширину элемента определяют «опытным путем» — при примерке.

    Талиевая вытачка по спине оканчивается по верху на линии груди. По переду — не достает до нее на 4 см. На те же 4 см они обе не доходят до бедра.

    По спине все детали находятся на эту же цифру от краев горловины. Их глубину можно определить в 6 см, а ширину — 16 мм.

    Это важно:  ВЫКРОЙКА ПЛАТЬЯ С ЗАВЫШЕННОЙ ТАЛИЕЙ

    На многих моделях они отсутствуют — для удобства их можно переместить к замку, обрезая лишний материал у линии вшивания застежки.

    Снятие мерок

    Необходимые инструменты

    • Карандаш с ластиком.
    • Линейка с лентой-сантиметром.
    • Портновские лекала.
    • Бумага — миллиметровая, калька, ватман.
    • Карандаш, мел или исчезающий маркер.

    При конструировании моделей платья для начинающих мастеров важно не ошибиться, измеряя все параметры.

    Необходимые измерения

    • Шеи (Сш) — на основании шеи.
    • Груди — первый (Сг1), второй (Сг2) и третий (Сг3), по самым отстоящим точкам лопаток и груди.
    • Талии (Ст) — в самой узкой части торса.
    • Бедер (Сб) — горизонталь проходит по выпуклостям живота и ягодиц.

    Обязательно понадобятся величины по ширине плеч (Шп), груди (Шг) и спинки (Шп).

    А также значения по высоте — плеча по косой на груди и спине (Впкг и Впкс) и груди (Вг).

    Полную мерку снимают, вычисляя длины:

    • всего платья — ДИ;
    • плеча — Дп, от основания шеи до сустава на плече;
    • спины и полочки до талии — Дтс (от 7 позвонка на шее до Ст) и Дтп;
    • рукавов — от плечевого сустава до локтя и кисти руки.

    При выстраивании сетки нужно определить ширину по:

    • груди (Шг)— ¼ обхвата минус 4 см;
    • пройме (Шп) — ⅛ обхвата груди минус 1,5 сантиметра;
    • спине (Шс)— ⅛ обхвата плюс 5,5 см.

    Построение сетки и схемы спины и плеч

    Пошаговая инструкция для создания изделия начинается с конструирования сеток.

    1. Первая точка — А0. От нее по стороне справа отмеряется ширина сетки — точка А1.
    2. По этой оси проводится линия от А0 вправо Шс (а) и влево — ширина по полочке (а2).
    3. Отрезок а-а2 — это Шп.
    4. От А0 книзу отмеряется длина вещи и ставится отметка Н. Это будет уровень низа.
    5. От той же А0 вниз чертится грудная линия (точка Г), а затем талиевая (Т).
    6. От Т вниз по тому же отрезку отмеряется линия бедер, оканчивающаяся точкой Б.
    7. Чтобы завершить четырехугольник, отложите от а1 книзу высоту по сетке (вершина Н3).
    8. Чтобы получить отметки на оси Н3а1, откладываются горизонтальные линии из Г, Т и Б — это, соответственно, Г3, Т3 и Б3.
    9. Для точек г1 и Г4 на уровне груди Г-Г3 нужно провести вертикальные оси из а и из а2.
    10. Далее выстраивается спинка. От А0 влево делается отвод центра на 0,5 сантиметра и ставится отметка А0*.
    11. От нее вниз проводится линия до уровня лопаток — она оканчивается точкой У.
    12. Проводится временная ось У-А0*.
    13. Влево от А0 нужно выстроить ширину горловины по спинке — А0*-А2 — и ее глубину вниз от А08 до оси У-А0*. Линию нужно вывести плавно, поэтому пользуйтесь лекалом.

    От Т по линии Т-Т3 нужно отложить отвод по талии — точка Т1. Средний шов по спине выстраивается таким же отводом (1,5 см) направо от Н (Н1). Конечную точку по плечу образует радиус окружности, центр которой — А2. Расстояние равно Шп плюс дополнение на раствор вытачки (около 2 сантиметров). Второй радиус проводится из Т1, а пересечение его с первым образует отметку П1.

    Вытачки на плечах и конструирование полочек

    1. От А2 нужно отмерять несколько отрезков с шагом, идентичным раствору вытачки — отметьте точки И1 и И2.
    2. На сделанных «засечках» ставится циркуль, проводятся радиусы около 7 см, полученные их перекрестом точки обозначаются И.
    3. Соединяются отметки И, И1 и И2.
  • Повышаются стороны на 2 мм для корректировки шва по плечу.
  • Концы вытачек должны быть соединены с его окончанием и горловиной.
  • Вспомогательные точки для проймы выстраиваются по отрезку П1-Г1 — это отметки П3 и Г2, которые расположены посередине Шпр.

  • Линии оформляют плавно, оставляя прямой угол с вершиной П2.
  • Чтобы выстроить чертеж полочки, нужно:

    1. отметить центр груди точкой Г6;
    2. оформить спуск Лт горизонталью, равной отрезку Г3-Г6;
    3. выстроить вершину горловины по полочке и отмерить ее глубину.

    Далее оформляется вытачка по груди и пройма по полочке.

    Формирование боковых линий

    1. При выстраивании боковых линий нужно начинать от уровня груди — с центра проймы (точки Г4). От нее вертикально вниз проводится ось для бокового шва.
    2. Пересекаясь с Лт, Лб и низом, она образует отметки Т2, Б2 и Н2.
  • Вычислив раствор вытачек по талии и боковому шву, определяется размер расширения на бедрах с помощью формулы (Сб+Пб) минус Б1-Б3.
  • Получаются отметки Б21 и Б22. Если силуэт по нижним очертаниям спрямленный, а не зауженный, на нижней линии отложить те же значения, чтобы поставить точки Н21 и Н22.

  • Линия по шовному боку пройдет через Г4, Т21, Б22, Н22, а также по Г4, Т22, Б21 и Н21.
  • Прочерчивается плавная линия, конструируется вытачка талии — ориентироваться нужно по положению центра груди на полочке.
  • От Лт опустить вертикальную ось до бедра, Т5. Т51 и Т52 — точки раствора по ней.

  • Рельеф полочки и спинки прочертить до линии низа — Н4 и Н5. Низ по полочке и спинке — отрезки Н22-Н5-Н31 и Н1-Н4-Н21.
  • Схематичный чертеж готов. Остается перевести его детали на кальку, не забыв про припуски для швов, закрепить булавками и аккуратно вырезать. После этого можно приступать к пошиву.

    Фасон «футляр» хорош тем, что его просто менять — «играть» с расширением по подолу, формой рукавов, глубиной и геометрией выреза.

    Для него подходят разные ткани: от летнего тонкого хлопка до плотного, согревающего шерстяного текстиля и трикотажа. При раскрое нужно учитывать особенности материала, но в целом фасон хорошо «ложится» на любой.

    Готовое платье станет универсальной отправной точкой для дальнейших экспериментов.

    Следуя вышеуказанному примерному описанию, вы сможете смоделировать собственную основу под фигуру и размеры.

    Конструкцию нужно проверить, уделяя особое внимание расчету вытачек и их растворов (отдельная большая тема).

    Если опыта недостаточно, хорошо потренироваться на макетной ткани, чтобы не испортить основную материю. После построения базового платья к нему можно добавлять декор — кокетку, волан, кант.

    Базовая выкройка платья

    Любое женское платье шьется по базовой выкройке для создания платья, а платья, выполненные по итальянской основе из этого мастер-класса, будут облегающего кроя.

    Учимся правильному построению базовой выкройки платья

    Для начала следует снять все необходимые мерки. Или же можно воспользоваться уже готовой таблицей типовых мерок, которая используется в итальянской системе. Эта таблица есть в свободном доступе в сети.

    Ниже приведена таблица мерок для 48 размера или даже 50. Выкройка для меньших параметров (например, 44 размера) будет меньше; для девушек крупнее (52 размера), соответственно, больше. Также прилагается таблица прибавок на свободное облегание (см. значения для 1 градуса).

    1) Ставим точку А в левом углу листа. Точку В откладываем вниз на расстояние, равное результату вычисления по формуле: размер/24 + 0, 2 см. Это глубина выреза горла на спинке.

    2) Расстояние от точки А до В1 равно 4, 5 см. Точка С откладывается на расстояние от А, равное результату вычисления по формуле: рост/8 + размер/24.

    3) Длина отрезка АD равна измеренной длине ДТС. Отрезок DC равен длине мерки ДП.

    4) Намечаем горловину. Откладываем отрезок AG вправо, который равен размер/6. Отрезок АН будет равен мерке ШС/2.

    5) Откладываем вправо отрезок СС1, длина которого вычисляется по формуле: ОГ/4 + ? (прибавка – ПСО). Отрезок DD1 равен ОТ/4 + 3 см на вытачку + ? ПСО. Отрезок ЕЕ1 равен ОБ/4 + ? ПСО. Отрезок FF1 откладывается на это же расстояние. Соединяем линией точки с маркировкой 1.

    6) Точка I образуется в результате построения перпендикуляра из точки Н на отрезок СС1. Точка L – место построения перпендикуляра из В1 на отрезок HI.

    7) Отмеряем отрезок B1L1, который равен ШП/2. Соединяем прямой линией точки G и L1.

    8) Отмечаем точку М на расстоянии 5 см от точки I по линии вверх и 0, 3 см вправо. Плавной линией соединяем точки L1, M и C1. Получилась линия проймы, по которой из точки L1 отмеряем 9 см. В этом месте ставим засечку, помечая место втачивания рукава.

    9) Начинаем конструировать вытачку. Отмечаем точку R= DD1/2. От нее проводим перпендикуляр к линии СС1 и ставим точку R1 на расстоянии 2 см от нее. Строим линию под прямым углом к ЕЕ1, отмечаем на ней точку R2 на расстоянии 14 см от точки R.

    RR3=RR4= 1, 5 см. Соединяем все точки R между собой.

    Выкройка спинки завершена.

    10) Теперь формируем выкройку передней половины. Ставим точку А, от которой откладываем отрезок АС = рост/8 + размер/24. Получаем глубину проймы.

    AD=ДТС, DA1=ДТП. А отрезок А1В = размер/6 + 1 см.

    11) Точку G отмечаем влево на расстоянии размер/6 от точки А1. Проводим биссектрису из угла GA1B, на которой отмечаем точку B1 на расстоянии размер/6 + 0, 5 см от А1. Прорисовываем горловую линию.

    • 12) Отрезок DE равен значению мерки ВБ, а AF – мерки ДП.
    • 13) Отмечаем на прямой A1G точку Н на расстоянии ШС/2 – 1 см.
    • СС1 = ОГ/4 + ? ПСО
    • DD1 = ОТ/4 + 3 см + ? ПСО
    • ЕЕ1 = ОБ/4 + 1/4 ПСО
    • ЕЕ1 = FF1

    Соединяем полученные точки. Это линия бокового шва.

    14) Из точки Н проводим перпендикуляр на линию СС1, в месте пересечения ставим точку I. Отрезок HL = 7, 5 см.

    15) Далее проводим влево прямую линию из точки L. Возвращаемся к чертежу спинки, на котором находим длину отрезка GL1. Это величину переносим на текущую выкройку, проведя линию точно такой же длины из точки G на линию из точки L, получив в месте пересечения точку L1.

    16) Строим A1N равный мерке ВГ. Отрезок NN1 = ЦГ/2.

    17) Далее откладываем отрезок GG1 = размер/10 + 0, 5 см. К точке G1 проводим сверху перпендикуляр длиной 1, 6 см. Отмечаем точку G2.

    19) Затем соединяем точки G2 и N1, отмечая отрезок N1N2 = 7, 5 см. К точке N2 проводим перпендикуляр в 2 см. Затем измеряем отрезок G2N1 и отмеряем точно такую же длину из точки N1 через перпендикуляр, получая точку G3.

    Вновь возвращаемся к выкройке спинки, где измеряем длину отрезка GL1, проводя точно такую же из точки G на данном чертеже. Эта линия должна пройти через точки G2 и G3. На пересечении с линией LL1 ставим точку L2.

    Отрезок G2G3 стираем.

    20) Строим отрезок IM = 5 см, точка М1 находится левее точки М на 2 см.

    21) Далее ведем плавную линию через точки С1, М1 и L2. Получается линия проймы. Ставим отметку для втачивания рукава по линии проймы на 9 см вниз от точки L2.

    22) Теперь делаем вытачку. Строим отрезок DR на линии DD1 равный NN1. Проводим перпендикуляр вверх и вниз из точки R, на котором отмечаем отрезок N1R1 = 2 см и RR2 = 10 см. По линии DD1 отмечаем отрезки RR3 = RR4 = 1, 5 см. Соединяем все точки R.

    Изготовление выкройки платья прилегающего силуэта завершено.

    Видео по теме статьи

    Ниже представлены обучающие видео, в которых рассказано, как сделать выкройку платья с рукавом и без.

    Базовая выкройка платья: пошаговая инструкция как делать с рукавом

    Здравствуйте, уважаемые читатели!
    При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка — бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.

    Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды.

    Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры.

    Ну и последнее, построение выкройки — это интересный и увлекательный процесс!
    В этой статье мы с вами научимся строить базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой.
    В прошлой статье мы научились снимать мерки , которые нам понадобятся для выкройки платья.

    Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере. Ниже приведена таблица, в которой я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

    Наименование мерок и условные обозначения см
    Полуобхват шеи (Сш) 15
    Полуобхват груди (Сг) 40,5
    Полуобхват талии (Ст) 29
    Полуобхват бедер (Сб) 44.5
    Длина спины до талии (Дтс) 40
    Ширина спины (Шс) 16,5
    Длина переда до талии (Дтп) 42
    Высота груди (Вг) 25
    Центр груди (Цг) 9
    Длина плеча (Дп) 13
    Длина изделия (Ди) 85

    Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике. Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам два силуэта: прилегающее и полуприлегающее со следующими прибавками:

    Прилегающий силуэт Прибавка см
    Полуобхват груди (Сг) 3
    Полуобхват талии (Ст) 1
    Полуобхват бедер (Сб) 1
    Полуприлегающий силуэт Прибавка, см
    Полуобхват груди (Сг) 5
    Полуобхват талии (Ст) 1
    Полуобхват бедер (Сб) 2

    Обратите внимание, что прибавки, указанные в таблице, добавляются полностью к половинной мерке. То есть, если мерка обхвата груди равна 81см, то полуобхват груди = 40,5см, для прилегающего силуэта прибавка на свободное облегание 3см добавляется к 40,5см, это означает, что будущее изделие по линии груди будет на 6см больше. Кроме того, прибавка по линии груди распределяется по деталям выкройки в следующем соотношении:
    ширина спинки — 30%
    ширина полочки — 20%
    ширина проймы — 50%.

    распределение прибавки по линии груди

    Прилегающий силуэт Полуприлегающий силуэт
    ширина спинки 0,9см 1,5см
    ширина полочки 0,6см 1см
    ширина проймы 1,5см 2,5см

    Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.

    Приступаем к чертежу.
    Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными.
    Длина платья. В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).
    Ширина платья. От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р1 (отрезок РР1=Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР1 и поставим точку Н1 (отрезок НН1= РР1=43,5см). Соединим точки Р1 и Н1
    Линия талии. От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1 и точку пересечения обозначим Т1.
    Линия бедер. От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1, а точку пересечения обозначим Б1.
    Ширина спины. От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р2 (РР2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины
    Ширина проймы. От точки Р2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р3 (Р2Р3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р2Р3 — это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р3 проведем прямую произвольной длины.
    Срез горловины спинки. От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р4 (РР4=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). От точки Р4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р5 (Р4Р5=1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см). Разделим угол с вершиной Р4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи — 0,3см и поставим точку Р6 (Р4Р6=1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р6 и Р5, при этом, угол в точке Р должен быть прямой.
    Плечевой срез спинки. От Р2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р5 и П, и на этой прямой отложим от Р5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П1 (Р5П1=Дп+2см=13+2=15см). Вновь на этой прямой от точки Р5 отложим 4см и поставим точку О (Р5О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О1 (ОО1=8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О2 (ОО2=2см). Соединим точки О1 и О2, на полученной прямой от точки О1 верх отложим 8см и поставим точку О3 (О1О3=8см). Теперь соединим точки О3 и П1.
    Глубина проймы. От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г1, до прямой Р1Н1, обозначив точку пересечения Г3, а точку пересечения с прямой из точки Р3 обозначим Г2.
    Срез проймы спинки. От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П2 (ГП2=1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П3 (ГП3=1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ2 разделим пополам и поставим Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соединим плавной линией.
    Срез проймы полочки. От Г2вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П4 (Г2П4=1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П5 (П4П5=1/10Сг=40,5:10=4см). От Г2 вверх отложим 1/3 отрезка Г2П4 и поставим П6 (Г2П6=1/3Г2П4 =14,6:3=4,8см). Точки П5 и П6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П7 (Г2П7=1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9). Соединим плавной линией точки П5,1,П6,П7, и Г4.
    Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см ( для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р7 (Г3Р7=1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р8 (Г2Р8=Г3Р7=21,2см). Точки Р7 и Р8 соединим. Теперь от точки Р7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р9 (Р7Р9=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р10 (Р7Р10-1/3Сш+СО=15:3+2=7см). Соединим точки Р9 и Р10, а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р7 проведем прямую через точку деления отрезка Р9Р10, и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р11 (Р7Р11=1/3Сш+СО=15:3+1=6см).Соединим плавной линией точки Р9, Р11, Р10, соблюдая прямой угол в точке Р10.
    Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки. От Г3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г6 (Г3Г6=Цг=9см). Из Г6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р7Р8, точку пересечения обозначим Р12. От Р12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г7 (Р12Г7=Вг=25см). От точки Р12 вниз отложим 1см и поставим Р13 (Р12Р13=1см). Точки Р9 и Р13 соединим. А точки Р13 и П5 соединим пунктирной линией. По этой линии от точки П5 вправо отложим длину плеча минус величина отрезка Р9Р13 и минус 0,3см, поставим точку Р14 (П5Р14=Дп-Р9Р13-0,3=13-3-0,3=9см). Из точки Г7 через точку Р14 проведем отрезок, равный отрезку Г7Р13 и поставим точку Р15 (Г7Р15=Г7Р13). Точки П5 и Р15 соединим.
    Линия бокового шва. От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г5 (ГГ5=1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т2, В2, Н2.
    Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ1 (43,5-30=13,5см). Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

    Построение Базовой Выкройки основы плечевого изделия! От А до Я ! by Nadia Umka!

    • величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),
    • величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),
    • величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

    Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавим 1см (Сб+СО=44,5+1=45,5см). Из полученной величины вычтем ширину платья по линии ББ1 (45,5-43,5=2см). Результат мы распределим поровну между полочкой и спинкой (по 1см).
    Боковая вытачка. От Б2 влево и вправо отложим полученную разницу (в моем примере 1см) и поставим точки Б3 и Б4. От Т2 влево и вправо отложим по половине раствора боковой вытачки (6:2=3см) и поставим Т3 и Т4. Точку В соединим с точками Т3 и Т4. Точки Т3,Б4 и Т4, Б3 соединим пунктиром, эти отрезки поделим пополам, из точек деления в сторону бока отложим по 0,5см и соединим теперь оформим плавными линиями боковой срез через точки Т3,0,5 и Б3 и через точки Т4, 0,5, Б4.
    Если разница между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание и шириной платья по линии бедер у вас получилась отрицательной, например, полуобхват бедер +СО=47см, а ширина платья по линии бедер 45см, то разница между этими величинами будет -2см. Этот результат точно также распределяется поровну между спинкой и полочкой (-1см). А линия бокового шва будет выглядеть следующим образом.
    Если разница равна нулю, то точки Б3 и Б4 совпадут, т.е. линия бокового шва соединится в точке Б2.
    Линия талии полочки. От точки Р7 вниз отложим мерку длины переда до талии + 0,5см и поставим Т5 (Р7Т5=Дтп+СО=42+0,5=42,5см). Точки Т4 и Т5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Т5.
    Линия бедер полочки. От Б1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим Б5 (Б1Б5=Т1Т5. Точки Б3 и Б5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Б5
    Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведем прямую до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т9 и Б7. От Т9 влево и вправо отложим по половине раствора передней вытачки (3,4:2=1,7см) и поставим Т10 и Т11. От Г7 вниз, а от Б7 вверх отложим по 4см, поставим точки и соединим их с Т10 и Т11.
    Вытачка на спинке. Поделим отрезок ГГ1 пополам, а точку деления обозначим Г8. Из Г8 опустим вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линией талии и линией бедер поставим точки Т6 и Б6. От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора вытачки спинки (4,1:2=2см) и поставим Т7 и Т8. От Г8 вниз отложите 1см, от Б6 вверх отложим 3см. Эти точки соединим с Т7 и Т8
    Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с прямой НН1 и обозначим точки Н3 и Н4. От Н1 вниз отложим величину отрезка Т1Т5 и поставим точку Н5 (Н1Н5=Т1Т5). Точки Н3 и Н5 соединим плавной линией, соблюдая прямой угол в точке Н5.
    И теперь мы можем себя поздравить, наша выкройка основы платья готова! Еще раз обращаю ваше внимание на то, что все расчеты я делала по собственным меркам, поэтому обязательно в расчеты подставляйте свои данные.

    Термины:
    Выкройка — бумажный шаблон будущего изделия для кройки.

    Спинка — задняя часть изделия


    Полочка — передняя часть изделия


    Горловина — вырез для шеи


    Пройма — вырез для рукавов (срез от плечевых до боковых швов для соединения рукавов с лифом)


    Вытачка — излишняя ткань, забранная в шов. При помощи вытачек придаются необходимые формы изделию.

    Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного втачного рукава.

    Информация подготовлена по материалам автораВалентины Нивиной интернет-ресурса «Швейных дел мастер»

    Французский метод построения выкройки-основы платья

    Добрый день, в нашей современности все упрощается и построения выкроек в том числе. Представляю вам простой французский метод построения лифа платья и рукава.

    Мерки

    Мерки, которые необходимо снять с фигуры:

    Мерка Обозн. Пример
    Длина спины до талии Дст 41 см
    Длина переда до талии Дпт 44 см
    Высота груди Вг 24 см
    Центр груди Цг 17 см
    Длина плеча Дпл 12 см
    Обхват груди Ог 92 см
    Обхват талии От 74 см
    Обхват шеи Ош 38 см
    Ширина груди Шг 31 см
    Ширина спины Шс 34 см

    Построение лифа

    Сетка

    • Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).
    • Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).
    • Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.
    • Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см, 92/4 + 1 = 24 см.

    Горловина

    1. Горловина, плотно прилегающая к шее:
    2. Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;
    3. Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;
    4. Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.

    Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.

    Плечи

    На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.

    Низ проймы

    Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.

    Опорная точка для построения проймы

    • В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.
    • В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.
    • От середины спинки отложить Ширина спины / 2, 34/2=17 см
    • От середины переда отложить Ширина груди / 2, 31/2=15,5 см

    Пройма

    Нагрудная вытачка

    Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).

    Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.

    1. Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.
    2. раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см

    Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.

    • Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.
    • Перечерчиваем пройму

    Базовая основа с рукавом Крой по системе 10 мерок О конструировании юбки О конструировании брюк

    Вытачка на спинке

    1. Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.
    2. Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.

    Чертеж — основа плечевого изделия. Способ, которым я постоянно пользуюсь

    Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто).

    Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.

    Талиевые вытачки

    Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)

    Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:

    • 2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
    • 2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
    • 2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
    • 1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.
    • Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.
    • 92 — 74 = 18 см.
    • 18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.
    • 9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;
    • 8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.

    Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.

    Прибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.

    Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.

    Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.

    Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.

    Выкройка-основа платья для начинающих

    Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас перед Вами откроется бесконечный мир моделей платьев, ведь когда Вы сделаете свою идеальную выкройку-основу, снятую по Вашим меркам — Вы сможете построить абсолютно любое платье, которое подскажет вам ваша фантазия. А немного потрудиться вам придется только один раз — сейчас.

    • Так что пусть вас не пугает большое количество букв и цифр на чертеже, на самом деле сделать выкройку-основу будет для вас посильным занятием, ведь я Вам об этом расскажу простым языком.
    • Из чего будет состоять построение?
    • Мы начертим половинку спинки и половинку переда платья.
    • Но для начала нужно определиться, какой силуэт платья мы хотим. Силуэты бывают:
    • Сильно прилегающий
    • Прилегающий
    • Полуприлегающий
    • Прямой

    От выбора силуэта зависят прибавки на свободное облегание. Если вы хотите сильно прилегающий силуэт и будете шить из стрейчевой ткани, то прибавку можно вообще не брать.

    1. Для начала снимите свои мерки.
    2. Я Вам буду для примера строить выкройку на 46 размер.
    3. Длина платья=85 см
    4. Сш=17,9
    5. Сг1=44,2
    6. Сг2=48,2
    7. Сг3=46
    8. Ст=34,9
    9. Сб=50
    10. Дтс=42,9
    11. Дтп=44,1
    12. Вг=26,2
    13. Впкп=23
    14. Впкс=42,9
    15. Шс=17,7
    16. Шг=16,8
    17. Цг=9,9
    18. Впрз=21,3
    19. Шп=13,2
    20. Остальные мерки для 46 размера и других размеров смотрите в таблице женских мерок.
    21. Для плотного прилегания я возьму следующие прибавки:
    22. Пг = 3
    23. Пт = 1,5
    24. Пб = 1,5
    25. Пспр = 2,5
    26. Пдтс = 1
    27. Пдтп = 1,3
    28. Поп = 5
    29. Подробнее о прибавках я писала выше.

    Пошаговое построение выкройки -основы платья

    Пусть Вас не пугает этот чертеж, мы сделаем его частями и в четыре этапа:

    • построим сетку
    • верхнюю часть спинки
    • верхнюю часть переда
    • низ платья от талии с вытачками

    Построение СЕТКИ

    Для своего чертежа берите лучше миллиметровку. На ней удобней всего. Вместо моих исходных данных подставляйте в расчеты свои снятые мерки, и Вам ОЧЕНЬ ЛЕГКО так будет построить чертеж.

    1. АН вниз = уровень линии низа = Длина изделия = 85 см
    2. АТ вниз = уровень линии талии = Дтс+Пдтс = 42,9 + 1 = 43,9
    3. АГ вниз = уровень линии проймы = Впрз + Пспр = 21,3 + 2,5 = 23,8
    4. ТБ вниз = уровень линии бедер = Длб = 20 (это стандарт)

    Для лучшего прилегания в области спинки и для вертикальных боковых швов нужно сделать отвод средней линии спинки, для этого из точки Т проводим горизонталь. На ней откладываем ТТ» вправо = 1,5 см. (это стандарт). Через точку Т» и точку А проводим прямую. Теперь все расчеты будут производиться из точек Г», Т». Отмечайте их у себя на чертеже.

    Проводим горизонтали из всех точек.

    Теперь определяем ширину сетки = Г»Г1 = Сг3 + Пг = 46 + 3 = 49

    Делаем своеобразный каркас для чертежа (сетку). На правой стороне ставим точки А1, Г1, Т1, Б1, Н1.

    • Откладываем ширину спинки = Г»Г2 вправо = Шс + 0,2 × Пг = 17,7 + 0,2×3 = 18,3
    • Откладываем ширину переда = Шг + 0,1×Пг +0,5(Сг2-Сг1) = 16,8 +0,1×3 + 0,5(48,2-44,2) = 19,1
    • Проверяем ширину проймы на черетеже:
    • ширина проймы Г2Г3 = Ш сетки — Ш спинки — Ш переда = 49 — 18,3 — 19,1 = 11,6

    Г2Г3 делим пополам = положение бокового шва = проводим вертикаль вниз из точки Г4.

    Построение спинки

    1. АУ вниз =уровень низа лопаток = 0,4 ×Дтс = 0,4 ×42,9 = 17,2 Откладываем от точки А вниз и под прямым углом к отводу.
    2. АА2 вправо = ширина горловины спинки = 1/3 Сш + Пшгс = 18,3/3 + 1 = 7,1
    3. А2А21 вниз = глубина горловины спинки = 1/3 АА2 +Пвгс = 7,1/3 + 0,2 = 2,6

    Наклон плеча: находится при помощи двух радиусов (R):

    • R1 = А2П1 = Шп + плечевая вытачка (1,5 см — стандарт) + удлинение плеча = 13,2 +1,5 +0,5 = 15,2 (ставим циркуль в точку А2 и делаем дугу на расстоянии 15,2, как на рис. ниже)
    • (R2) = Т»П1 = Впкс + Пдтс = 42,9 +1 = 43,9 (ставим циркуль в точку Т» и откладываем дугу 43,9 см; точка пересечения двух дуг — П1)

    Строим плечевую вытачку на наклоне плеча:

    от точки А2 вправо откладываем 4 см (это постоянная величина). Из нее вниз проводим вертикаль — это левая сторона вытачки. Откладываем от точки 4 вправо по линии плеча 1,5 см (выточку). И проводим правую сторону вытачки, уравниваем обе стороны вытачки.

    Если вытачку будете зашивать как вытачку, не делая моделирования, то длина вытачки 10-12 см. Если будет перевод вытачки в бок груди, что вытачку делаем до линии лопаток.(на рис. отмечено синим)

    Теперь, чтоб построить линии входа в рукав, нужны дополнительные точки:

    • из точки П1 проводим перпендикуляр на линию ширины спинки. Ставим крестик.
    • Расстояние от этого крестика до линии груди делим на 3 равные части. К нижней 1/3 добавляем 2 см (это постояннная величина) — это точка П3.
    • Биссектриса из точки Г2 = 0,2×Г2Г3 + 0,5 = 0,2×11,6 + 0,5 = 2,8

    Проводим линию входа в рукав под лекало.

    Построение переда

    Для начала делаем понижение по линии талии:

    • на 0,5 см для 40-42 размера
    • 0,7 -1 см для 44-48 размера
    • 1,2-2 для 50-56 размера
    • больше 2 — больше 56 размера

    Берем понижение 1 см.

    • Т1 Т11 вниз откладываем это понижение 1 см
    • Теперь это же понижение делаем по линии низа: Н1Н11 вниз 1 см.
    • Т11 А11 вверх = положение верхней точки горловины переда = Дтп = Пдтп = 44,1 + 1,3 = 45,4

    Чтоб платье хорошо прилегало в области груди (не топорщилось) — нужно сделать прилегание (полузанос).

    • А11 А12 влево 1см (стандарт). Соединить точку А12 с Г1.
    • А12 А3 влево = ширина горловины переда = АА2 (расчет с чертежа спинки) = 7,1
    • А12 А4 вниз = глубина горловины переда = А12А3 + 1 (постоянная величина) = 7,1 + 1 = 8,1

    Построение НАГРУДНОЙ ВЫТАЧКИ.

    • Г1Г5 влево = положение центральной линии груди = Цг + 0,5 (постоянная величина) = 9,9 +0,5 = 10,4

    Через точку Г5 проводим вертикаль пунктиром.

    • Радиус А3Г6 на центральную линию груди = Вг + 0,5 ×Пдтп = 26,2 + 0,5 ×1,3 = 26,9. Соединяем А3 и Г6 прямой линией.
    • Радиус А3 А5 = раствор нагрудной вытачки = 2×(Сг2 — Сг1) = 2 ×(48,2 — 44,2) = 8. Ставим циркуль в А3 и проводим дугу.
    • Радиус Г6 А5 = А3Г6 = 26,9. Соединяем точки А5 и Г6.
    1. Наклон плеча:
    2. находится также при помощи 2х радиусов.
    • Радиус А5 П5 = А2 П1 — плечевая вытачка = 15,2 — 1,5 = 13,7
    • Радиус Г6 П5 = Впкп + 0,5 ×Пдтп = 23 + 0,5 ×1,3 = 23,7

    Соединить точки П5 и А5.

    Проверка : точка П1 должна быть выше точки П5. Если точка П5 выше, нужно срезать кусочек плеча с переда и добавить его на спинку). Допускается горизонтальное равенство.

    • Строим линию входа в рукав.
    • Дополнительные точки:
    • Точка П6 — горизонталь из нижней 1/3 спинки (см. рис. ниже)
    • Биссектриса из точки Г3 = 0,2 ×Г2Г3 =0,2 × 11,6 = 2,3

    Теперь надо проверить ширину переда на уровне точки П6:

    • Ш переда = Шг + 0,1 × Пг = 16,8 + 0,1 ×3 = 17,1

    Для этого откладываем из точки П6 перпендикуляр на линию вытачки (см. пунктир на рис. ниже).

    По другую сторону вытачки на том же уровне проводим горизонталь пунктиром. Измеряем длину обоих пунктирных линий = 16см (у меня на чертеже).

    А должна ширина быть 17,1 см. Недостающую величину откладываем на горизонтали из точки П6. Ставим новую точку П6.

    1. Прорисовываем при помощи лекала линию входа в карман.

    Ширина по линии бедер

    • Уравниваем отрезки Г»Г4 = Б»Б21
    • Вычисляем разницу между вашей шириной бедер и шириной груди:
    • Разница = (Сб + Пб) — Г»Г1 = (50 + 1,5) — 49 = 2,5.
    • То есть нехватка по линии бедер = 2,5 см. Значит надо расширить половинку переда и половинку спинки по 1,25 см каждую:
    • от точки Б2 влево 1,25 см = расширяем перед
    • от точки Б21вправо 1,25см = расширяем спинку

    Проводим вертикали из этих новых точек.

    Строим вытачки на талии

    Для начала нужно вычислить разницу между Т»Т1 и вашей шириной по линии талии (исходя из мерок).

    • Разница = Т» Т1 — (Ст + Пт) = 48,5 — (35 + 1,5) = 12

    Эту разницу распределяем между 4-мя вытачками:

    1. в средний шов 1,5
    2. в боковой 4,5
    3. вытачка спинки 3,5
    4. вытачка переда 2,5
    • в средний шов 1,5 см (см. на рис. ниже: от точки Т» вправо 1,5 см. Проводим прямые от точки 1,5 до уровня линии лопаток и точки Б»)
    • Боковой шов 4,5 см (см. на рис. ниже: откладываем от точки Т2 по 2,25 вправо и влево, соединяем с точкой Г4 и точками 1,25 на линии бедер)

    Вытачка спинки — 3,5 см. (см. на рис. ниже: делим расстояние между вытачкой среднего шва и боковой вытачкой на спинке пополам, из этой точки откладываем по половине вытачки — 1,75 — вправо и влево. Проводим осевую линию параллельно отводу. От уровня лопаток опускаем угол вытачки на 5 см вниз, от уровня бедер вверх откладываем 2 см и проводим нижнюю сторону вытачки)

    Вытачка переда: 2,5 см (см. на рис. ниже: на осевой линии центра груди откладываем по половине вытачки — 1,25 см — от точки Г6 опускаем угол вытачки на 3 см, нижнюю сторону соединяем до линии бедер)

    1. Проводим линию низа по переду (под лекало) и спинке (уравнивая боковые стороны , под прямым углом, как на чертеже спинки ниже)

    Выкройка-основа платья по своим меркам

    Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе, и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.

    Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.

    Материалы и инструменты:

    — бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш

    Мерки:

    • Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.
    • — Длина платья (Ди) = 100 см,
    • — Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,
    • — Глубина проймы (ГПр) = 21 см,
    • — Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),
    • — Длина плеча (ДПл) = 13 см,
    • — Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,
    • — Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,
    • — Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,
    • — Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,
    • — Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см
    Это важно:  БЕЛЫЙ СВИТЕР КРУПНОЙ ВЯЗКИ

    Рассчитываем вспомогательные мерки

    (формулы действительны при ОГ > 80 см):

    — Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

    1. — Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,
    2. — Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,
    3. — Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

    Выбираем степень облегания платья

    При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

    • ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,
    • ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,
    • ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,
    • ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,
    • ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

    Построение выкройки-основы платья

    Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н.

    Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1.

    Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

    Шаг 2. Построение горизонталей.

    Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

    Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

    Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

    Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

    Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

    Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

    Построение базовой основы платья по системе Мюллер и сын

    Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

    Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

    Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

    Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

    От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией.

    Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см.

    Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

    На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

    При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

    Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией.

    Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см.

    Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

    Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см).

    При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки), но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

    Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

    Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

    Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

    Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см.

    От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см.

    Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.

    Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.

    Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.

    Выкройка прямого платья: как сшить своими руками, модели с рукавом и без него

    1002 Автор статьи: Время чтения: 1 мин.

    Процесс создания прямого платья относится к наиболее простым и облегчённым, что позволит справиться с ним каждой девушке. Мы расскажем, как сделать выкройку прямого платья.

    Базовая выкройка

    При работе следует соблюдать особую точность, чтобы готовый вариант точно сидел по фигуре.

    Снятие мерок

    Снятие мерок, необходимых для правильного построения платья, является начальным этапом.

    Необходимы следующие параметры.

    • Для начала определяемся с длиной готового платья. Для этого потребуется длина от основания изделия (область горла) до желаемого результата. Она может быть любой, в зависимости от личных предпочтений: чуть выше или до колена, середины голени или в пол.
    • Область груди является одной из самых сложных при построении. Для работы потребуется полуобхват под грудью, а также полуобхват по выступающим точкам.
    • Для разреза горловины требуется обхват шеи. Здесь можно скорректировать параметры, добавив несколько дополнительных сантиметров. Это поможет создать более свободный или объёмный ворот.
    • Ширина плеч поможет создать точный размер готового предмета гардероба. Для уточнения данных мерок необходима длина от основания шеи до конечной точки. Длина может варьироваться в зависимости от модели платья.
    • Для того чтобы изделие правильно легко по фигуре, требуется обхват талии. На данном этапе также добавляются лишние сантиметры. Платье может оказаться приталенным, сидящим полностью по фигуре, или свободного кроя.
    • Нельзя забывать и про полуобхват бёдер. Данный показатель измеряется по самым выступающим точкам ягодиц. Здесь также возможно скорректировать размер изделия, используя добавочные показатели. При добавке следует ориентироваться на цифры, полученные при замерах предыдущего пункта.
    • Несмотря на то что платье готовится без рукавов, необходимо наметить расположение проймы — прорези для рук. Для этого потребуется обхват руки. Для того чтобы швы не давили и не натирали в подмышечной впадине, следует добавить несколько сантиметров.

    Самостоятельное построение выкройки

    После уточнения всех необходимых параметров можно переходить к построению выкройки. Данная модель является базовой. Далее её можно использовать для создания платья с рукавами или приталенного варианта.

    Базовая выкройка платья (ЕМКО СЭВ). Пошаговое построение

    17:24 Unknown 12 Comments

    Здравствуйте!
    В этой статье мы рассмотрим методику построения базовой конструкции платья по расчетно-графическому методу ЕМКО СЭВ.
    Для чертежа выкройки платья нам понадобятся следующие мерки:

    В данной методике используются мерки, записанные полностью. В таблице в качестве примера я указала свои данные, именно эти величины я буду использовать в расчетных формулах, поэтому будьте внимательны и при расчете формул используйте свои величины.
    Обратите внимание, в методике ЕМКО СЭВ для построения плечевой вытачки спинки используется градусная мера угла. Как этот угол измерить? — возникает закономерный вопрос. В методике поясняется, что необходимо иметь развертку манекена, на которой замеряют угол, образованный выпуклостью лопаток. Я пошла по более простому пути и измерила угол вытачки на другой выкройке платья, которую я строила по другой методике, и по которой я отшила много платьев, поэтому знаю, что величина этой вытачки идеально образует форму в области лопаток.
    Как снимать остальные мерки, вы можете посмотреть в этой статье.

    В методике кроя ЕМКО СЭВ используются следующие прибавки на свободное облегание:

    Прибавка по линии груди распределяется следующим образом:
    на ширину спинки — 25-30%
    на ширину полочки — 0-30%
    на ширину проймы — 30-70%.

    В нашем примере мы будем использовать прибавки для полуприлегающего силуэта. Остальные прибавки на свободное облегание для всех силуэтов будут указаны сразу в формуле (цифры красным цветом).
    Подготовим чистый лист миллиметровой бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше желаемой длины будущего платья.

    Сетка чертежа. Отступая от верхнего левого угла 8-10см вниз, начертим длину изделия — отрезок РН, величину которого находим по формуле:
    РН=Дтс+(ВлтВк)+ 1,89 =41+(104,5—45,5)+1,89=101,9см.
    Величину отрезка РН можно построить, исходя из собственной желаемой длины платья (что я и сделала, в моем примере РН=85см).
    Теперь последовательно вниз от точки Р отложим:
    расстояние до линии груди — отрезок РГ=Впрз+ 1,09 =19,5+1,09=20,6см;
    длину до линии талии — отрезок РТ=Дтс+ 1,31 =41+1,31=42,3см;
    расстояние от талии до линии бедер — отрезок ТБ=0,65х(ВлтВпс)+ 0,19 =0,65х(104,5—74)+0,19=20см.
    От точек Г, Т, Б и Н проведем вправо горизонтальные прямые.

    Дополнительно к платью вы можете построить выкройку одношовного рукава

    12 комментариев:

    Здравствуйте! Спасибо за отличную статью! Построила платье, получилось хорошо. Проверила правильность построения выполнив основные измерения чертежа на участках ширины изделия на уровне груди, талии, бедер и сравнив их с размерными признаками типовой фигуры, на которую строила. Так же проверила и продольные измерения чертежа. Все сошлось с учетом прибавок на каждом из участков. Проблема с длиной плеча на чертеже выкройки — она на 1 см длиннее размерного признака «длина плечевого ската». Почему так могло получиться? Или, может, это нормально? Помогите разобраться, пожалуйста. Спасибо!

    Здравствуйте! Проверьте мерку угол плечевой вытачки спинки, возможно вы взяли большую величину, также проверьте, какую вы взяли прибавку на толщину подплечника )

    Выкройка платья свободного кроя с рукавом

    ВечерниеСарафаныБазовыеБез рукаваС рукавомДля беременныхДля полныхКлассическиеЛетниеЛетучая мышьС открытой спинкойС открытыми плечамиПриталенныеС запахомТрапецияФутляр

    Готовые выкройки платьев представлены в 3-4 вариантах роста на каждый размер (36-64) , это важно для точной посадки по фигуре. Обратите внимание, что у каждой модели есть бесплатная инструкция по пошиву с которой вы можете ознакомиться до покупки.

    Для того, чтобы увидеть инструкцию — нажмите на пиктограмму с ножницами. Для того, чтобы купить выкройку платья — нажмите на пиктограмму с сумкой.

    Размеры: 36-64 Готовая выкройка платья «Ирина» 7 183 Идеальное платье. Выкройка платья-кокон 7 029 Перевод вытачек 2 027 Размеры: 36-64 Выкройка платья «Мэрилин» 17 115 Размеры: 36-64 Эксклюзив. Выкройка платья «Алекса». По мотивам Alexander McQueen 40 331 Размеры: 36-64 Выкройка платья от кутюр «Тиффани» 55 348 Иллюзии в одежде. Способы коррекции фигуры. Юбка и платье со вставками 11 850 Вещи-франкенштейны. Моделирование и идеи 10 963 Размеры: 36-64 Готовая выкройка трикотажного платья «Виктория» 43 167 Размеры: 36-64 Готовая выкройка платья «Йоко» 41 559 Моделирование выкройки-основы. 4 платья по одной выкройке 13 662 Размеры: 36-64 Готовая выкройка платья «Яна» 52 214 Размеры: 36-64 Выкройка платья «Тесса» 59 379 Размеры: 36-64 Выкройка платья «Зоя» 30 821

    Страницы

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • следующая ›
    • последняя »

    Платья свободного кроя сами по себе широкие, удобные и одновременно эффектные. В них вы будете выглядеть и необычно, и привлекательно в любой ситуации. Они уместны в деловом окружении, повседневном обиходе и на вечеринках. Плюс широких моделей (как расходящихся книзу, так и прямых) в том, что они нетребовательны к наличию аксессуаров и «льстят» фигуре. Свободный фасон подчеркнет хрупкость и скроет несовершенства. Подобное платье можно перехватить поясом или оставить складки красиво ниспадать. Широкая одежда может по-разному драпироваться и не стесняет движений.

    Еще одно несомненное достоинство платья свободного кроя — простота самостоятельного пошива. Освоив базовую выкройку-основу, даже начинающий мастер сумеет воплотить свои идеи в уникальной, сконструированной по собственным размерам одежде. В большинстве моделей не предусмотрены вытачки, с которыми обычно и возникают сложности. Это удобно и выгодно, особенно если фигура пышная, «с формами». Одежда не перетягивает тело, в ней можно сидеть в любой позе, и выглядеть вы будете хорошо. Если вам нравится подчеркивать красивую фигуру, выбирайте укороченные модели или фасон с короткими рукавами.

    Очень хорошо свободные вещи шьются из струящихся и летящих тканей — шелка, шифона. Это оптимальное сочетание для летнего наряда, но и на мягком хлопковом трикотаже широкое платье будет смотреться добротно. Благодаря мягким складкам создается впечатление чего-то уютного и приятного. К тому же, трикотажные свободные платья просто сшить своими руками. Можно даже не конструировать выкройку, ограничившись образцом в виде подходящей вам футболки.

    Моделирование прямого платья свободного кроя

    Простое конструирование, интересный и актуальный прямой крой, свободный силуэт, придающий образу динамику, — некоторые из достоинств модели. Для ее изготовления лучше всего подходит трикотаж, в меру эластичный и плотный — понадобится около 1,5 метров. Возьмите за шаблон любимую футболку. Ее нужно сложить посередине (вдоль) и отгладить. Отрез ткани тоже складывается вдвое, лицом внутрь.

    Далее совмещаются материя и футболка-шаблон осями сгиба. Образец закрепляется на трикотаже портновскими булавками. Обведите шаблон мелом, исчезающим фломастером или мылом, не забывая про припуски — около 1,5 сантиметров. Далее необходимо достроить спинку, прибавив ширину по линии подмышек и выбранную длину. Рассчитывая поперечные величины, помните, что нужно оперировать половинными значениями — полуобхватами. Наметив длину, прорисуйте плавную линию низа изделия.

    После идет построение деталей переда. Ход работы аналогичен, как и размеры прибавок и припусков. С фронтальной части вырез горловины нужно углубить сильнее, чем сзади. Чертеж рукава тоже строится на основе образца-футболки. Его по бумаге и ткани достраивают до нужно длины — до локтя или «три четверти». Еще два элемента — перед и спинка для обтачки по горловине. После моделирования детали вырезаются с учетом припусков и аккуратно сшиваются швом для трикотажа или «зигзагом».

    Последовательность конструирования

    1. Сшить сложенные лицом внутрь перед и спинку (предварительно сместив их по плечевой линии).
    2. Пристрочить рукав, совмещенный с плечевым швом по оси симметрии.
    3. Соединить боковые швы — от линии рукава до уровня талии.
    4. Сколоть и сшить линию от талии до низа изделия.
    5. Пришить и прогладить обтачку горловины.
    6. Подметать подол и рукава, используя потайной шов, на машине или своими руками.

    Если вы хотите сделать застежку-молнию (чтобы прямое платье было проще надевать), встрочите ее в шов по спинке. Для длинного рукава желательно припосадить окат пред сшиванием. Горловину можно обработать косой бейкой, рукава и низ декорируются по вашему усмотрению.

    Этапы создания свободного платья с рукавами по базовой выкройке-основе

    Если у вас есть готовый чертеж-основа со своими размерами (его, как правило, создают на базе прилегающего фасона), то конструирование выкройки платья свободного кроя с рукавом не отнимет много времени.

    Для точности пошива убедитесь, что вы правильно сняли мерки:

    • длины изделия — ее вы определяете сами (стандарт для подобного фасона — 100 см);
    • длины переда и спины до талии;
    • длины по плечу;
    • полуобхватов — по шее, груди, талии, бедрам и над грудью;
    • высоты бедра;
    • расстояния между точками груди.

    После этого этапа определяют величину прибавок на свободу облегания и припуски на швы и выстраивают «технический» эскиз. Нужно разделить модель на составляющие и построить их по снятым меркам. После добавления прибавок (для свободного силуэта достаточно 3 сантиметров) элементы раскраивают из ткани и сшивают. В качестве материала хорошо подходят джерси или текстиль с эластаном. Если вы остановились на трикотажном полотне, дополнительно приобретите отрез тонкой термоткани для него.

    Нужно смоделировать по две детали на:

    • спину и переднюю часть (со сгибами);
    • кокетку по переду;
    • рукав;
    • ворот (со сгибами).

    Припуски на швы и для подгиба составляют 1,5 см, по низу подола и рукаву — около 4 см.

    Моделирование изделия

    Чтобы у вас получилась выкройка свободного платья, нужно видоизменить чертеж-основу. По переду изделия нагрудную вытачку переносят к пройме, а талиевую убирают. Горловину необходимо углубить на сантиметр. Чтобы прочертить ее линию заново, от плеч откладывают 2 см и формируют вырез по переду.

    Ход работы

    1. Поднять плечи на 2 см и продолжить до величины около 20 см.
    2. По плечевой линии отмерить величину рукава — до 40 см.
    3. Под прямым углом прочертить ось для пришивания рукава и линию его низа (ширина берется около 15 см).
    4. Построить кокетку шириной до 4 см (ее отрезают и выкраивают на отдельном листе).
    5. Оформить боковую линию и заузить низ на пару сантиметров (его уровень отходит от талии на 50-60 см).
    6. На базе чертежа передней части сконструировать выкройку для спинки, убрав вытачку по талии.
    7. Углубить горловину по спинке на сантиметр и проложить еще два сантиметра по линии плеча, чтобы оформить новую линию.
    8. Переснять рукав и очертания бока, наложив чертеж переда на основу спинки.

    Отдельно конструируют воротник. Для этого нужно промерять вырез горловины спереди и сзади (на выкройке). На листе чертят прямоугольник с одной стороной в половину горловины изделия, а второй — около 9-10 см. От левого верхнего, левого нижнего и верхнего правого углов фигуры откладывают по 2 см вправо, вверх и книзу соответственно. Полученные отметки нужно соединить чуть скругленной линией и выкроить две готовые детали ворота со сгибом. Если вы кроите элемент по косой, его ширина составит не 9-10, а 14-15 см.

    Платье можно дополнять цельнокроеным укороченным рукавом. Для этого по линии груди очерчивают рельеф, закрывают нагрудную и талиевую вытачки и продлевают ось по плечу. Получится цельнокроеный рукав. Последний этап — оформление горловины.

    Платья с симметричными и асимметричными подолами

    Нижняя часть изделия оформляется с равномерной длиной для переда и спинки, но можно сделать и эффектный асимметричный подол. С фронтальной стороны он будет короче. В обоих случаях отталкиваться стоит от выкройки-основы, моделируя перед и спинку. Чтобы получить пышные складки, нужно увеличить угол наклона при раздвигании деталей на спине. Низ необходимо скруглить, а пройму и горловину заглубить (и на переде тоже).

    При конструировании переда нагрудная вытачка переносится на талию. Ее новое положение определяют так, чтобы «треугольник» был направлен на самую высокую точку груди. Чтобы создать дополнительный клеш к низу переда и спинки, прибавляют по 4 см. Боковые линии переводятся прямыми отрезками. Обтачка по горловине и проймам переснимается с шириной около 3 см.

    Модель с асимметричной линией низа конструируется на базе предыдущей.

    1. Удлинить линию на боку спереди.
    2. Выровнять боковые линии по переду и спине.
    3. Удлинить спинку по центральной оси.
    4. Приталить швы по бокам на 20-25 мм.
    5. Выкроить две детали для спинки и перед, на котором выполняется сгиб (цельнокроеную обтачку по горловине и проймам делают отдельно).

    Длины по переду и по фронтальной стороне на готовом изделии будут отличаться приблизительно на 20 см.

    Необычные модели со свободным силуэтом: «солнце» и «трапеция»

    Существует еще несколько популярных моделей со свободными очертаниями силуэта. Платье фасона «солнце» в расправленном виде напоминает экзотический цветок — за счет особого кроя оно объемное, в нем много фалд и складок. Для подобной модели не нужно вшивать замок-молнию, можно ограничиться пуговицей, застегивающейся на петлю. Под нее на спине оставляют не сшитым отрезок от 10 см.

    После построения переда и спинки с длиной плеча около 5 см нужно переснять их на бумагу по отдельности и выкроить, сгибая по центральной оси. Обязательно контролируйте глубину выреза по горловине и проймам, чтобы платье хорошо сидело. Раскраивая детали, оставляйте припуски для швов и низа — 1,5 и 2 сантиметра соответственно. Материал подбирайте легкий: креп, шифон, тонкий трикотаж. Если ткань полупрозрачная, лучше сделать подкладку.

    Интересно и по-девичьи нежно смотрится платье-трапеция. Оно свободное, но силуэт у него геометрически оформленный. Платья подобного фасона потрясающе сидит на миниатюрных, хрупких девушках (их очень любила Одри Хепберн) и зрительно уравновешивают пропорции любой фигуры. К трапеции подходят длинные рукава и V-образный вырез.

    Параметры для конструирования схемы подбирают, ориентируясь на рост, телосложение, собственные размеры. Нужно измерить полуобхваты по груди и талии, а также длину по плечу, начиная с горловины. Длина платья варьируется в зависимости от модели и собственного вкуса.

    Ход работы

    1. Убрать талиевые вытачки — они для свободного трапециевидного силуэта не требуются.
    2. Углубить и расширить горловину по спинке (можно предусмотреть короткий замок-молнию).
    3. Расклешить бока на 60-70 мм по каждой детали и провести новые линии.
    4. Перенести нагрудную вытачку в боковой шов — закрыть в полочке и укоротить на 1,5 сантиметра.

    Подобным образом можно конструировать изделия для взрослых, девочек, подростков — пропорции не меняются. Готовое свободное платье можно декорировать, но старайтесь не «перегрузить» его, чтобы оно не выглядело аляповато. Лучшие зоны для украшения — горловина, линия низа, рукавов. Стоит сделать вышивку или аппликацию, подобрать яркую ткань, материю с принтами. Тогда вы наверняка окажетесь в центре внимания, и ваше новое платье произведет фурор.

    История модных брендов, зачем надо это знать?

    Курсы включает

    5 статей 8 уроков 2 файла Неограниченный доступ Перейти к курсу Главная шить здорово мастер класс 15 шагов — базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

    Создание базовой выкройки платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!

    Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.

    Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного. Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре человек — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю.

    Почему нужна базовая выкройка

    • Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
    • Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
    • Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
    • Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
    • Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.

    Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами.

    Какую методику конструирования я буду использовать?

    В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

    На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

    Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

    Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

    Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

    • Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
    • Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

    Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

    Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.

    Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:

    • Пг — прибавка по груди — 3 см.
    • Пт — прибавка по талии — 1 см.
    • Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
    • Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
    • Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
    • Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
    • Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.

    На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

    Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

    Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:

    • обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
    • полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

    Расчет сетки

    01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.

    Н Т — от точки Н вверх мерка Дю

    Линия основания шеи:

    Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс

    02. Линия проймы (груди):

    Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)

    Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

    04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:

    Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)

    Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

    05. Ширина спинки

    Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а

    06. Ширина проймы

    Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5

    Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:

    Вид изделия Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом на типовые фигуры (см.) для размеров
    44 46 48 50 52 54 56 58 60
    Платье 11 11,6 12,2 12,8 13,4 14 14,6 15,2 15,8

    Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

    Расчет спинки

    07. Ширина горловины:

    А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)

    Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

    08. Построение конечной плечевой точки — П1:

    Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

    09. Построение проймы:

    П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а

    Контрольная точка спинки (П3):

    Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2

    Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5

    Г1 Г2 = Г1 Г4 / 2

    Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой — 90 градусов

    Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

    Расчет полочки

    10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.

    Через точку А3 провожу горизонталь:

    Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.

    А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

    11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.

    12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.

    13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):

    А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2

    На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.

    14. Плечевой срез (А9 П5):

    Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.

    Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.

    15. Пройма полочки

    Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4

    Контрольная точка полочки (П6)

    Г4 П6 = Г4 П4 / 3

    Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.

    П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90

    Вытачки

    Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.

    Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.

    Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз

    Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.

    Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.

    И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.

    Базовая основа на любую фигуру. Простой способ построения выкройки на ткани

    При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.

    При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.

    Построение чертежа прямого втачного рукава

    Построение рукава также начинается с черчения сетки.

    01. Высота оката рукава (О1 О2):

    На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

    Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:

    • для 44 — 46 размера: 2,5 см.
    • для 48 — 52 размера: 2 см.
    • для 54 — 56 размера: 1,5 см.

    02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2

    О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2

    О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2

    03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

    03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’

    04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’

    05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

    06. О2 О6 = О2 О4 / 2

    О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

    07. О2 О5 = О2 О3 / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.

    О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5 см.

    08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

    09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.

    Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.

    После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

    На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

    Мои курсы кройки и шитья онлайн для начинающих

    Мои основные принципы — это честность, открытость и забота о своих учениках. Я уверена на 100 % в качестве своего продукта. На сегодняшний день в моей школе шитья «Beloshveika_school» есть три направления обучения кройке и шитью для начинающих в формате онлайн:

    1) Конструирование — этот курс подойдет тем, кто хочет научится строить выкройки и снимать мерки с фигуры. Для успешного прохождения здесь не нужно быть асом в черчении или иметь какие — то специальные навыки, информации преподносится легко и просто

    2) Базовый курс кройки и шитья — это основа основ. Я предлагаю пройти его всем новичкам, кто находится в поиске знаний по шитью и не знает с чего начать. Этот курс был по крупицам собран из моего оффлайн (живых) курсов шитья, которые я преподаю в городе Уфа вот уже с 2022 года. Я знаю на каком этапе у учениц могут возникать трудности, поэтому смогу вам помочь

    3) Курс шитья пижам и белья Этот курс родился в процессе работы над мастер классами по домашней одежде, когда я увидела что интерес к ней заслуживает отдельного обучения. На этом курсе мы шьем по готовым выкройкам, поэтому он отлично подойдет совсем начинающим, кто пока боится вникать в процессы построения лекал. Честно говоря, этот курс можно проходить даже вместе с детьми, потому что он интересный, а результат можно получить очень быстро!

    Готовые выкройки платьев с рукавом представлены в 3-4 вариантах роста на каждый размер (36-64) , это важно для точной посадки по фигуре. Обратите внимание, что у каждой модели есть бесплатная инструкция по пошиву с которой вы можете ознакомиться до покупки.

    Размеры: 36-64 Готовая выкройка платья «Ирина» 7 183 Размеры: 36-64 Выкройка платья «Мэрилин» 17 115 Размеры: 36-64 Выкройка платья от кутюр «Тиффани» 55 348 Размеры: 36-64 Готовая выкройка трикотажного платья «Виктория» 43 167 Размеры: 36-64 Готовая выкройка платья «Йоко» 41 559 Размеры: 36-64 Готовая выкройка платья «Яна» 52 214 Размеры: 36-64 Выкройка платья «Тесса» 59 379 Размеры: 36-64 Выкройка платья «Зоя» 30 821 Размеры: 36-64 Готовая выкройка платья «Элина» 47 788 Выкройка платья. Моделирование базовой выкройки 40 935 Размеры: 36-64 Готовая выкройка платья «Глория» 44 886 Размеры: 36-64 Готовая выкройка платья «Лилу» 40 072 Размеры: 36-64 Готовая выкройка платья-худи «Релакс» 231 281 Размеры: 36-52 Эксклюзив. Готовая выкройка платья «Мия» 30 663